Понятное дело, английские рыболовы тоже не стояли на месте, а рыболовная промышленность туманного Альбиона всячески им в этом содействовала. Посему, достигнув вершин совершенства именно в этой стране, известная нам удочка для дальнего заброса именуется в рыболовной терминологии «английской».
Сменить удилище и катушку меня заставили обстоятельства и, безусловно, обычный для каждого рыболова интерес освоения новых снастей, а прошедший сезон пока зал, что…

Заменив свою порядочно износившуюся снасть на недорогое сов ременное матчевое удилище с катушкой, я серьезно выиграл в весе снасти, в дальности заброса, в ощущениях при вываживании рыбы, получая от всего этого еще и эстетическое удовлетворение, что, согласитесь, очень немаловажно. Причем изменения в моей снасти претерпел только «инструмент», а оснастка и подходы к ловле остались прежними (каюсь, но по складу характера и инженерного образования, всегда склонен к поэтапному внесению изменений в любой процесс — так легче отследить и исправить ошибки). И что же? А все замечательно!

Плюсы от модернизации снасти налицо, да и удочка попалась удачливая — в первую же рыбалку принесла нам победу в карповом «Кубке Волкова» и здорово подразнила венгров на выездном «Кубке Кар пат». При всем при том, что я не спешил использовать новые подходы в ее оснащении.

Не замахиваясь на глобализацию статьи, попытаюсь обрисовать свой подход к ловле такой снастью и персональные предпочтения. Итак, мне нравится рыбачить с удочкой для дальнего заброса в первую очередь в прудах, где есть карп. Переломав огромный сноп лещиновых и бамбуковых удочек, не раз заходя по-горло вводу (даже в химдымовском комбинезоне) при вываживании этой рыбы, с юных лет я понял, что глухая удочка — не та снасть, которая предназначена для карповой рыбалки: нужна катушка и достаточно мощное удилище при минимально разумном сечении лески. Когда появилась удочка для дальнего заброса — мечта сбылась, но оснастка практически не изменилась. То есть, пройдя период сбора гусиных перьев и заготовки лещины вместе с курсом млад шей школы, в старших классах я уже во всю применял глухие оснастки с уменьшенными копиями сверхчувствительного поплавка, которые замечательно вписались в новую снасть. Придерживаясь мнения, что оснастка с фиксированным креплением поплавка на леске чувствительнее скользящей, я до сих пор отдаю предпочтение первой. Но поскольку вес моих самых тяжелых оснасток редко превышает 5–6 г, то, выигрывая по всем параметрам на ближних дистанциях ловли (до 20–30 м при глубинах до 3–4 м), дальних дистанций и больших глубин не люблю по понятным причинам. Посему предлагаю поговорить о ловле дальнобойной английской удочкой с глухой оснасткой в наших водоемах.

Как известно, удилище всегда выбирается под определенные условия ловли. Производители об этом побеспокоились, в результате чего существует три класса матчевых удилищ:
– легкий, подвес оснастки до 15 г;
– средний — до 25 г;
– тяжелый — 35 г и выше.
Внутри каждого класса имеются удилища разной длины — 3,9–4,5 м.

Выбирая удилище того или иного класса, следует определиться, какую рыбу и на каких расстояниях мы предполагаем ловить. Если это красноперка, плотва и карась максимум в 30 м от берега — остановитесь на легком, если же ваша ставка — крупный карп, причем на расстоянии 60–80 от берега — не думайте и берите средний или даже тяжелый класс.

Как по мне, то для лов ли плотвы, голавля, леща, карася и карпа в условиях наших водоемов универсальными можно считать матчевые удилища среднего класса, причем вываживание, что небольшой плотвицы, что взрослого карпа будут по-своему приятны и неповторимы.

При ловле с глухой оснасткой глубина в месте ловли не должна превышать длину удилища, а поскольку в большинстве карасевокарповых водоемов основные рабочие глубины редко переваливают за 2–3 м, то и удилища длиной 3,9–4,2 м вполне достаточно для успешной и приятной ловли (в крайнем случае, всегда можно применить скользящий поплавок). Таким удилищем можно забросить оснастку весом 16–25 г на приличное расстояние — 40–60 м, чего тоже вполне достаточно для наших водоемов и не всегда стопроцентного зрения.

Классическая матчевая катушка имеет мелкую шпулю, на которую помещается до 100 м лески, но для начала можно использовать любую имеющуюся в наличии безынерционную катушку с глубокой шпулей, предварительно подмотав на нее не которое количество старой лески. Основное требование — надежный и легко регулируемый фрикционный тормоз, поскольку матчевая ловля изначально подразумевает использование хоть и высококачественных, но достаточно тонких и дорогих лесок, например, спортсмены, редко применяют леску толще 0,1– 0,12 мм. Обязательное требование — высокое качество намотки, леска должна ложиться на шпулю без «Уральских хребтов и Марианских впадин», равномерно ее заполняя от края до края. Скорость подмотки (передаточное число) не имеют особого значения. Спортивный подход подразумевает, что чем быстрее вы мотаешь и перезабросишь снасть, тем лучше, мы же в этом вопросе можем полностью довериться своему темпераменту. Во всяком случае, позволив себе раскошелиться на недорогую и надежную матчевую катушку, на рыбалке (в особенности ночной) вы будете иметь на порядок меньше проблем, отвлекающих от основного процесса.

Все лески, применяемые для матчевой рыбалки — тонущие. Плавающая на поверхности воды леска даже у начинающего поплавочника вызывает раздражение, и после Nного перезабрасывания удочки в легкий ветерок, рыболов начинает понимать, что ее нужно притапливать. А что говорить о 30– 40 м лески, вывалившейся «пузом» от берега до берега! Дергай ее, не дергай — не хочет тонуть, увлекая за собой всю оснастку. Посему мудрые англичане, устав обезжиривать леску моющими средствами и натирать прибрежной глиной, пользуются специальными тонущими лесками, которые, впрочем, дороже обычных. Если нет возможности приобрести качественную матчевую леску, не расстраивайтесь, для начала подойдут и обычные мягкие, которые можно обезжирить средством для мытья посуды или обработать предназначенным для этого спреем, не портящим леску.

Сечение выбираемой лески — палка о двух концах: чем тоньше, тем дальше заброс, но с другой стороны, чем крупнее рыба и ближе коряги, кусты и камыш… На близких к идеалу водоемах, спортсмены, как я уже говорил, пользуются леской 0,1–0,12 мм, а чтобы она не рвалась и не «сгорала» от большой нагрузки при выполнении дальнего заброса тяжелой оснастки, применяют шоклидер из лески 0,18–0,2 мм, на котором и крепится вся оснастка.

Для проформы коротко поясню: основная леска связывается с леской для шоклидера, затем подматывается на катушку так, чтобы после узла на шпулю вошло 5–7 оборотов толстой лески, затем отмерив эту леску от катушки до конца удилища и обратно (две длины удилища) обрезаем ее — шоклидер готов. При забросах вся нагрузка приходится только на «вставкуподвязку» из толстой лески, посему тонкая не страдает от перегрузок, а миниатюрный узелок без проблем проходит сквозь кольца. Желающие приобщиться к эстетике спортивной рыбалки, могут не отходить от этих классических норм. Те же, кто редко ловит в водоемах, близких к спортивным идеалам, изобилующих зацепа ми, корягами, зарослями и крупной рыбой могут смело наматывать на катушку леску 0,16–0,18 мм (у меня на карпа, пардон перед спортсменами, стоит 0,2 мм) предназначенную для шоклидера, понимая при этом, что они несколько теряют в дальности заброса. Наматывая леску на катушку, не забывайте — лучше немного недомотать (2–3 мм до бортика шпули), чем перемотать и путаться при самосбросе петель (лишнее-то все равно запутается и оторвется, а вот времени и нервов жалко).

Для изготовления поводков не пожалейте самых хороших лесок. В зависимости от величины рыбы и активности клева, варьируйте сечением поводков от 0,1 мм и выше с учетом того, чтобы в случае зацепа порвался поводок, а не основная леска. Длина поводков в классическом варианте 30–80 см и подбирается, опять же, исходя из условий лов ли: глубины, силы течения, структуры дна, интенсивности клева и т.д.

О крючках много говорить не буду, поскольку крепкий, тонкий и острый крючок — неизменное правило. Размер, как всегда, — в соответствии с применяемой насадкой и предполагаемой добычей: большая насадка и крупный крючок всегда приводят к увеличению пустых поклевок. Добейтесь гармоничного сочетания диаметра поводка и величины крючка… и «ключик у вас в кармане».

Вот, наконец, и добрались мы до поплавков, нарочно оставленных мной на закуску…

С младенчества усвоив «три кита» построения поплавчанки — поплавок, грузило, крючок — я всегда придерживался этой догмы, и четко ей следовал. Неважно, была ли это оснастка из гусиного пера, огруженного гайкой с крючком из иголки и собранная на куске бабушкиной нитки для шитья, или же сверхчувствительный поплавок с основным грузилом и двумя разнесенными на поводке подпасками, которые при минимальном весе работали на максимальный подъем поплавка… Все было по правилам — отдельно поплавок, отдельно грузило, отдельно крючок, а раз балансировка и несоответствие составляющих приводило к потере чувствительности и работоспособности снасти. Да, я перечитал в школе все альманахи «Рыболовспорт смен» и отцовские журналы «Рыболов», имея представление об узкоспециализированных под ловлю, например, сквозь толстый слой ряски, самоогруженных поплавках… Но здесь… Да в такой идеальной снасти и самоогруженные поплавки — нонсенс… Но, почему? Честно говоря, для меня было откровением, что известные спортсмены, чемпионы мира по поплавчанке применяют на соревновании матчевую снасть с самоогруженным поплавком… В конце концов, я призадумался, решив во всем разобраться и подсчитать плюсы и минусы…

Здесь очень уместной и показательной выглядит история, от которой я оттолкнулся в своих рассуждениях. В начале 80х семьей мы, как обычно, проводили летний отпуск на заводской базе отдыха «Десна» под Остром. Между серьезными рыбалками и культпоходами на пляж, самым популярным развлечением дет воры и взрослых была ловля верховодки, красноперки и другой мелочи с деревянного моста через старицу, связывающего базу с «большой землей». Стаи рыбок во всей красе плавали под ногами, но чтобы поймать их, требовалось не только терпение, но и умение. Наш домик рас полагался у самого моста, поэтому маме постоянно приходилось следить за двумя панамка ми — моими младшими голопузыми братом и сестрой, чтобы они не свалились с края моста в воду в процессе борьбы за импровизированную удочку. Понятное дело, что роль контролера периодически доставалась и мне, но попробуй за ними ус леди, когда доли секунды решают судьбу комочка теста на твоем крючке, а молодежь все никак не разберется — поймана ли свалившаяся в воду сквозь щель рыбеха и чья очередь ловить следующую… Вообще, ловить вприглядку всегда интересно, поэтому, отмотав несколько метров лески, привязав ее к прутику и оснастив глотунчиком и небольшим кусочком свинца, я предложил ждущей своей очереди «стороне» половить на «зимнюю удочку» прямо под покровом моста сквозь дырулунку в бревенчатом настиле. Сестренка улеглась на бревна и, созерцая подводный мир, стала упрашивать рыбок скушать тесто, пытаясь засунуть крючок в рот несговорчивой красноперке. Вскоре ее ловля в отвес принесла плоды, но пока она вытаскивала рыбеху, отцепляла ее и путалась с непривычной снастью, с лески слетела пластинка свинца и удочка осталась вообще без грузила с одним только крючком. Ну, зачем ребенку отвлекать еще раз старшего брата, делов-то… Через несколько минут младший братец бросил свою поплавчанку, а целлофановый паке тик с живцами перекочевал к сестренкиной «лунке»… Ребенок стал облавливать меня с перевесом 10:1, а возня за передел «лунки» и новой удочки подлила масла в огонь…

Спровадив под пузыри и сопли младших на дневной сон в «расположение части», я улегся на бревна и опустил крючок с тестом под мост. Медленно сносимая течением на садка под собственным весом начала плавно опускаться ко дну. Тут же из стайки метнулась самая большая рыбка, не раздумывая проглотила крючок и, как ни в чем ни бывало, попыталась занять свое место в строю… Однако! После десятка рыбех (без единой пустой поклевки!) пришло озарение — ОНИ не боятся естественно тонущей насадки! Стоило мне прицепить грузильце, как все изменилось — рыбки поочередно подходили к движущейся на одной глубине по течению насадке, пробовали ее, и отплывали в сторону, не решаясь проглотить… Короче говоря, сделав детворе еще одну такую удочку без поплавка и грузила и усадив их на щель среди моста, я не только решил проблему безопасности, но и, возвращаясь с рыбалки, с гордостью выслушивал от взрослых и сверстников новости с моста: «Ну, твоя пацанва сегодня дала всем жару!» Причем, что показательно, самые крупные экземпляры, периодически барражирующие под мостом и никогда не обращающие внимания на любые насадки поплавочников, стали « о с е д а т ь » в уловах моих рыбачков!

А теперь вернемся к теме, чтобы стало понятно, к чему это я тут приплел « б е з о б л а ч н о е детство».

Стандартная поплавочная снасть дает возможность ловить рыбу со дна, у дна и на любом горизонте в толще воды. Отсюда разновидности поплавков, подчеркивающие конкретную специализацию рыболова, применяемые в конкретных условиях. В непроточных и слаботекущих водоемах при ловле карася, карпа, леща, т.е. рыбы берущей насадку со дна или в непосредственной близости от него, логично и правильно использовать поплавки, работающие на подъем, чтобы контролировать начальную стадию поклевки и в соответствии с активностью клева решать — подсекать, как только рыба взяла насадку в рот и приподняла антеннку поплавка, или дождаться, пока рыба проглотит насадку и начнет движение в сторону. Причем, если при ловле карася и плотвы я, не задумываясь, могу себе позволить про извести подсечку в начальной стадии поклевки, то приподнявшего поплавок карпа «рубить с плеча» не стану и, вопреки желанию, дождусь от него намека на последующие действия: начала движения с приманкой во рту, чтобы подсечь рыбу в нужную сторону, а не вырвать насадку изо рта. Посему сознаюсь в своем заблуждении — начальную стадию поклевки я люблю созерцать, но в принятии решения она не всегда имеет решающее значение. Тем более, что при ловле на течении это свойство сверхчувствительного поплавка практически не работает. Стандартные же поп лавки рассчитаны на передачу поклевки, произошедшей в любых слоях воды, сигнализируя об оной путем притапливания, подергивания, движения в сторону и в меньшей степени на подъем, причем по головное большинство рыболовов ими и пользуется.

Так вот, самоогруженный поплавок для матчевой удочки и оснастка, о которой пойдет речь далее, как раз и вобрали в себя три замечательных свойства — идею самопроизвольно тонущей насадки из «безоблачного детства», форму (обеспечивающую устойчивость к ветровому течению и волне) сверхчувствительных поплавков и способы передачи поклевки стандартных поплавков.

Итак, для ловли на глухую оснастку с дальним забросом на небольших глубинах (до 3–4 м) в условиях стоячих и слаботекущих водоемов применяются самоогруженные поплавки с весом огрузки до 35 г (больше пока не встречал). Изготовлены они могут быть из стволаантеннки павлиньего пера и тела из бальзы, пластиковой (или другой) трубочки антеннки и бальзы или просто пластиковой трубочки — здесь производители ударились в эксперименты и чудят кто во что горазд, хотя классика, как я понял, — павлинье перо и бальза (в постсоветском варианте — шестик из бамбука и пенопласт). К антеннке такого поплавка могут крепиться сменные плавающие вершинки разных цветов, а снизу имеется проволочная петелька крепления поплавка с фиксированной или сменной огрузкой в виде нескольких шайбочекгрузил. Конструктивно — это тот же сверхчувствительный поплавок, только самоогруженный.

Причем именно огрузка, перенесенная с лески в тело поплавка, и дает эффект выпущенной из лука стрелы при забросе, серьезно увеличивая его дальность! Здесь не грузило тянет за собой развивающийся (как хвост быкапроизводителя) поп лавок и сходящую с катушки леску, а «наконечник стрелы» (огрузка, вмонтированная в поплавок) прицельно увлекает за собой саму «стрелу» (поплавок) и леску, с минимальным сопротивлением воздуху. Для ровного, точного полета и уменьшения вращения на антеннках некоторых поплавков предусмотрены стабилизаторы — сродни оперению стрелы.

«Ну и как же ловить без грузила?», — спросите вы. Оказывается можно… Если прочитать надписи на поплавке, то можно найти там некий код для посвященных, например 8+2 или 16+2gr — это и есть собственная огрузка поплавка + «зазор» на дополнительную подгрузку и вес оснастки (крючка, вертлюжка, узла крепления поплавка к леске). В особых случаях (быстрое течение, большая глубина, наличие в верхних слоях сорной рыбы) допускается да же перенос некоторой части огрузки поплавка на леску путем удаления съемных шайбочекгрузил с поплавка, но в стандартной снасти и неэкстремальных условиях делать это не стоит, дабы не свести на нет главную идею.

В оснастке таки есть место 1–2 самым маленьким грузиламдробинкам весом 0,2–0,3 г, которые призваны только лишь для того, чтобы притопить леску, идущую от поплавка к крючку. Дробинки ни в коей мере не участвуют в доставке насадки ко дну: насадка должна максимально естественно опуститься туда сама (вот вам первый и очень серьезный повод для поклевки), а далее работать, как и в стандартной поплавчанке, т.е. лежа на дне, волочась по дну или проплывая в непосредственной близости от него (это уже второй, стандартный повод для поклевки). В доставке же насадки до определенной глубины непосредственное участие принимает сам поплавок! Но об этой технике чуть позже, давайте закончим с поплавками.

Итак, если опустить обсуждаемый поплавок в воду, он сразу займет правильное положение, но будет слегка недогружен: черная отметка оптимальной огрузки, нанесенная на антенке, будет находиться значительно выше поверхности воды — не хватает тех 2 г, которые и приходятся на вес оснастки и 1–2 дробинок. Полную огрузку поплавка лучше производить дома в спокойной обстановке. Причем не стесняйтесь и смело варьируйте вес и количество шайбочекгрузиков на поплавке, добиваясь желаемого, но помните, что вес на садки, например, нескольких зерен кукурузы, а также ветер и течение тоже внесут свои коррективы. Ваша цель — огрузить поплавок до черной метки. Окончательная огрузка производится на водоеме, под конкретные условия ловли. Например, спортсмены добиваются такой огрузки, чтобы над водой находилась минимально видимая часть антеннки, а после любого подозрительного движения поплавка следует немедленная подсечка.

Присоединив к удилищу катушку и внимательно продев сквозь (все!) кольца леску, одеваем на нее силиконовый кембрик (или 2 кембрика) для узла крепления поплавка, а к концу лески привязываем миниатюрный вертлюжок, предотвращающий нежелательное скручивание лески. К вертлюжку способом петля в петлю крепим поводок с крючком.

Узел крепления для поплавков с огрузкой до 10–12 г может быть обычным с фиксацией на основной леске при помощи силиконового кембрика, а вот при использовании тяжелых поплавков необходим специальный надежный «фиксатор», полностью предотвращающий передвижение поплавка по леске и предохраняющий ее от деформации. Такой узел крепится к леске при помощи одного кембрика, затем леска 2–3 раза обматывается вокруг специального выступа и фиксируется вторым кембриком. Поплавок пристегивается к узлу крепления при помощи застежки.

При глубинах 3–4 м, место рас положения грузилдробинок дополнительной подгрузки находится выше вертлюжка на расстоянии длины поводка + 20 см. К примеру, если вы используете 30 см поводок для ловли карася, то дробинку нужно закрепить в 40–50 см выше вертлюжка на основной леске, при 50 см поводке для леща — в 60–70 см. На малых глубинах это расстояние не столь важно — просто определите оптимальную точку подгрузки между поплавком и вертлюжком для равномерного притапливания лески.

Саму же леску топит поплавок благодаря специальной технике, уходя при этом глубоко под воду. То есть, выполнив заброс, мы быстро выбираем слабину лески несколькими оборотами катушки, опустив при этом кончик удилища в воду, а затем, резко выдергивая его в сторону под углом 45 градусов, притапливаем леску, причем в это самое время наш поплавок глубоко заныривает под воду и доставляет насадку на глуби ну. В принципе ничего сложного — дольше объяснять, чем делать.

А дальше здесь все как на обычной рыбалке. Подготавливаем место на берегу, устанавливаем перед собой две стойки под удилище. Удобнее, если они будут не просто с рогульками, а с широкими подставками из силиконовых трубочек — удилище можно класть не задумываясь (попаду — не попаду) и оно не съезжает в воду. Готовим прикормку, собираем снасть, выбираем ориентир для забросов на противоположном берегу, промеряем глубину в поисках бровки (для удобства подмотайте на крючок полоску свинца). Отметив дальность заброса при помощи узелка из нитки на основной леске (специального маркера для лески или зафиксировав леску на клипсе шпули), запоминаем по удилищу (например, от тюльпана до приемного кольца) глубину ловли или же отмечаем ее на удилище при помощи маркера (канцелярского корректора, кусочка изоленты).

Забрасываем снасть в место ловли, размещаем удилище на стойках так, чтобы его вершинка находилась в воде (это классическое положение для английской удочки, предотвращающее выдувание лески ветром). При помощи рогатки максимально кучно «бомбим» поплавок (или маршрут его прохода при наличии течения) и начинаем ловить. Насадки применяются стандартные — мотыль, опарыш, червь, кукуруза, распаренные зерна и т.д., единственное замечание — старайтесь не насаживать объемные насадки парой, т.е. два опарыша, два зерна пшеницы и др., чтобы не создавать эффект пропеллера при забросе и выматывании снасти, поскольку от перекручивания не спасет даже десяток вертлюжков.

Периодически создавайте облако мути прикормкой, тогда рыба будет чаще клевать в процессе мед ленного погружения насадки, ну а уж если она и так неплохо берет, то лишний раз не пугайте.

При забрасывании снасти не бойтесь нагружать удилище и смело бросайте «прямой наводкой» (правильно собранная снасть запутывается редко), чтобы не образовывалось огромное «пузо» из лески. Так же делайте некоторый перезаброс места ловли, дабы при манипуляциях притапливания лески не «проскочить» прикормленное место.

Подсекайте рыбу размашисто с ускорением — большое количество лески перед вами медленно «включается» в работу и прилично амортизирует ваши усилия.

В процессе ловли всегда могут пригодиться: экстрактор, игла для распутывания лески, подсачек, запасные оснастки, поводки… и даже садок для рыбы, если вам хватило сил дочитать сей опус до конца!

Удачи вам, и уж если вы решитесь заменить свой старенький телескоп современным матчевым удилищем, то попробуйте освоить ловлю с глухой оснасткой и самоогруженным поплавком — это действительно интересно!

Третий этап — установка выше блесны скользящего крючка с ниткой или кембриком. Долго выяснял: когда же окунь лучше берет на блесну, а когда на «нитку». Для себя сделал вывод, что на «нитку» окунь чаще берет в глухозимье, к тому же некрупный, тогда как по первому и последнему льду на верхний крючок внимания практически не обращает.

Четвертый этап — ловля на блесну «из-под малька», когда для привлечения окуня в лунку подсыпают 5–7 мелких рыбешек. К сожалению, этот метод хорошо работает только на небольших глубинах до 3 м. Но на такой глубине в известных мне местах окунь если не выбит полностью, то сильно напуган летними электроудочниками, и экземпляры в 100 г являются рекордными.

Пятый этап — на верхний крючок вместо «нитки» стал цеплять живца. Результативность улучшилась, но сейчас понимаю, что это не самый лучший вариант.

И вот недавно познакомился сразу с двумя компаниями рыболовов, ловящих окуня со льда только на живца. Это бывшие ярые поклонники ловли белой рыбы на поплавчанку, которых в один прекрасный момент заразили (именно заразили, я и сам такой!) ловлей окуня на искусственные приманки. Но при блеснении нужно много перемещаться по водоему, поэтому их истинная суть начала брать свое: как бы сделать так, чтоб не сильно бегать, а окуня ловить? Выход был найден — окунь на живца!

Итак, самая главная задача подготовки к такой рыбалке — добыть живца.

Как правило, живца ловят в одном месте, а окуня — в другом. Для многих наловить живца с вечера — головная боль — то на работе задержишься, то семейные или другие неотложные дела не дают возможности вырваться в рейд за живцом, то лень матушка одолеет.

Эту проблему я решил, даже не имея машины. Есть у нас несколько мест, где ловят живца и тут же в 10 минутах ходьбы — окуня. Утром перед рыбалкой (когда только сереет) ловлю живца, помещаю его в 2–3 литровую пластиковую банку с широким горлышком и герметичной крышкой, и ставлю в рюкзак. Дойдя до места ловли, для большего удобства, выливаю содержимое банки в ведерко и добавляю свежей воды. Отрыбачив день, перемещаю оставшихся живцов из ведерка в банку и отправляюсь домой (если есть время, то пополняю запасы свежим живцом). Храню его в холодильнике. Таким образом, на следующий день можно поехать на окуня в то место, где живца добыть нельзя.

Какая же рыба выдержит такие испытания: из банки в ведро, из ведра в банку, потом 10–20 км пути и снова в ведро, к тому же будет жить неделю, а то и две в холодильнике? Есть такая, называется она горчак (пузанок) и описана еще Сабанеевым. Горчак немного похож на карасика, только больше 6–7 см не растет. На него зимой охотно берет и окунь, и судак. Для ловли окуня выбираю средние экземпляры длиной 3–4 см. Если у вас есть возможность купить живца по сходной цене, то для одной рыбалки вполне достаточно три — четыре десятка.

dragon.jpgСнасть для ловли окуня на живца со льда очень проста. Самая дорогая составляющая моей удочки — леска, которая, естественно, должна быть чем тоньше, тем лучше. Второй сезон пользуюсь леской фирмы «Dragon» — это конечно не панацея, просто в нашем магазине именно она всегда свежая и без подделок. Из всего разнообразия наименований выбрал «Eclipse Competition» в размотке по 30 м, ∅ 0,14 мм и с разрывной нагрузкой около 2 кг.

Мормышка подойдет любой формы, с крючком № 6–7 по отечественной нумерации. Важно, чтобы крючок был с удлиненным цевьем, идеально острым и сделан из тонкой проволоки. Такой крючок не разрывает губы живцу и меньше его травмирует. Если рассматривать мормышку как дополнительный способ привлечения внимания окуня, то попробуйте поэкспериментировать с размерами, формой и цветом. Но не забывайте — мы ловим на ЖИВЦА! Поэтому, рассматривая мормышку как способ доставки живца на дно, предлагаю остановиться на двух ее качествах: мормышка должна быть по возможности небольшая и не сильно заметная. Свинцовая, весом 2 г на леске ∅ 0,14 мм, хорошо «держит дно» при умеренном течении и глубине до 6 м, а «чечевичка» весом 1,2 г — когда течения нет.

Если самой дорогой частью снасти является леска, то самой важной — кивок. Мой самый надежный и безотказный кивок изготовлен из часовой пружины. Упругость и длина его подбирается так, чтобы под весом мормышки кивок сгибался примерно на 45°.

Удочка — любая, желающие могут оснастить ее ножками. Катушка — лучше с открытой шпулей и побольше диаметром, чтоб была возможность быстро сматывать и разматывать леску (мы ведь собираемся ловить крупного окуня, а он, как правило, стоит на большой глубине) при перемещении с места на место.

Лунку при ловле на живца полностью очищаю ото льда при помощи специальной черпалки (ситечка) диаметром 6–8 см, главное назначение которой — вылавливание живцов из ведра. Поверьте, совершенно незачем полоскать руки в ледяной воде на морозе. Черпалка сделана из мелкой металлической сетки с ячейкой 3 мм, натянутой на каркас из жесткой проволоки и вставленной в деревянную ручку. Нужно заметить, что даже на небольших глубинах в 1,5–2 м свет, проходящий через вычищенную лунку, не отпугивает окуня. Как по мне, то лунку необходимо полностью очищать от шуги, чтобы она не мешала ходу лески с легкой мормышкой.

Игра. Есть два способа лова на живца — активный и пассивный. При пассивном удочка с ножками устанавливается на лед, живец опускается на дно, а слабина лески выбирается так, чтобы кивок чуть прогнулся, но мормышка от дна не оторвалась. Игра при таком способе ловли заключается в периодическом плавном подъеме мормышки с живцом на некоторую высоту, плавном опускании снасти и установке удочки на место. Так и напрашивается идея выставить батарею из 3–5 удочек и «хай собі клює»… Настоятельно рекомендую так не делать — только отвлечешься на одну удочку, на второй уже пустой крючок. И еще, не забывайте, что при перемещении с места на место «батарею» удочек необходимо смотать, потом размотать… Ведь окуня приходится искать все время, а надеяться на то, что он сам найдет живца можно, но не нужно.

При активном способе ловли, а я предпочитаю именно такой, удочка должна всегда находиться в руке, а вам необходимо играть, играть и еще раз играть! Постоянно, по-разному, меняя амплитуду, частоту, приподнимая над дном, покачивая, с большой и маленькой паузой на дне и т.д., не забывая, что чаще всего окунь охотнее берет живца именно со дна. На одной лунке, как и при блеснении, долго засиживаться не нужно — если в течение 5 минут не произошло поклевки — перемещайтесь. А вот если поклевка произошла, и окунь трепещется в сумке, то…

Лирическое отступление. Я всегда «сбавляю темп» в таких ситуациях и подолгу засиживаюсь на «проклюнувшей» лунке. Если повторной поклевки не произошло — иду дальше, но к «живой» лунке тянет, как магнитом — а вдруг там стоит стадо «кистеперых горбылей», только их нужно как следует раздразнить… Как показывает практика, такой подход себя не оправдывает, но я ничего не могу с собой поделать, особенно на новом и незнакомом месте… … тоже надолго задерживаться не стоит, ожидая второго. Хотя исключения и тут возможны. Существуют некие «волшебные» лунки, в которых окунь проявляет активность в течение всего дня. Мой рекорд — 15 приличных окуней из одной лунки за день, при полном «пролете» окружающих. С чем это связано, не знаю. То ли в некоторых местах окунь стоит в большом количестве и в определенные моменты активизации начинает брать, то ли в некоторые «злачные» места стайки окуня наведываются с завидным постоянством, «обходя их дозором», то ли еще что-то…

Поклевка. Классическим вариантом поклевки окуня на живца является плавное сгибание кивка или, наоборот, кивок идет вверх. В этом случае спешить не стоит — окунь взял живца и подсекать надо только после того, как кивок пойдет в обратном направлении. После каждой неудачной подсечки нужно обязательно проверить наличие и «работоспособность» живца: поднять мормышку на 5–10 см над дном и качнуть кивком, если горчак на месте и еще живой, то обязательно отзовется серией мелких подергиваний. Пожеванную и полуживую рыбку необходимо сменить. Когда мормышка приподнята над дном, то кивок почти непрерывно покачивается от движений живца, пытающегося освободиться. По амплитуде и интенсивности покачиваний кивка, при соответствующем опыте, можно определить, есть ли рядом хищник.

Когда же мормышка лежит на дне, то движения живца зачастую на кивок не передаются. Однако, если в таком положении кивок зашевелился, то почти со 100вероятностью можно сказать, что подошел окунь.

Иногда окунь ведет себя агрессивно и бросается на живца, как щука, резко и сильно, так, что удар чувствуется даже рукой. В такие моменты главное сдержать эмоции, ведь рефлекторно, в ответ на резкую поклевку, рука сама собой выполняет такую же резкую подсечку с максимальной амплитудой. Вот в такие моменты чаще всего и происходят обрывы снасти, а потом сочиняются рассказы для знакомых о гигантском окуне, который чуть не вырвал удочку из рук, или снасть обрезала гигантская щука, или, вообще, «сом ухопив»! На самом же деле окунек был средненький, а обрыв произошел по вине самого рыболова.

Вышеописанные поклевки — это мечта, которая сбывается очень редко. Гораздо чаще окунь вялый, инертный и не голодный, поэтому поклевки его выражены не ярко. Чаще поклевка выглядит как резкие, но короткие тычки или еле заметное шевеление кивка. Тут уже не до классики — подсекать надо при малейшем подозрении!

И еще одна деталь. В качестве стульчика на такой рыбалке пользуюсь пластиковым ведром с поперечной планкой. Многие наши окунятники непосредственно в ведре носят живца. Я внутрь основного ведра ставлю маленькое ведерко, сделанное из обрезанной 5литровой емкости из-под минеральной воды с ручкой из обычного шнурка. В зазор между внешним и внутренним ведром можно положить удочку при перемещении по водоему, черпалку и другие мелочи. Немаловажное достоинство такой конструкции — это воздушная прослойка между ведрами, предохраняющая живцов от замерзания при сильном морозе. Но без рюкзачка или дополнительной сумки все равно не обойтись: надо же где-то носить обед, термос с чаем и, наконец, куда-то складывать пойманную рыбу.

Следующая идея заключается в том, чтобы обойтись без рюкзака. Для этого надо купить (уже видел такие в продаже) или сделать самому ящик, но не стандартный низкий, как у большинства зимних рыболовов, а высокий и квадратный. Низкий ящик удобен при пассивной ловле, чтобы при поклевке рыбы приходилось меньше наклоняться к стоячим удочкам, а для активной ловли окуня наиболее удобен высокий ящик. С него легче вставать и садиться, в него можно все сложить и удобно носить.

Пластиковую банку с герметичной крышкой можно взять из-под водоэмульсионной краски, клея «Бустилат» или других строительных материалов. Если найти банку с достаточно широким горлышком, чтобы туда пролазила ваша черпалка, и объемом в 4–5 литров, то можно обойтись без внутреннего ведерка и лишних переливаний живца из одной емкости в другую.

Итак, подведем итоги.
Недостатки ловли на живца:
— нужно добыть или купить живца, потом таскать его повсюду за собой, следить, чтобы он не замерз и не перегрелся (в машине, дома), возиться с насаживанием на крючок;
— меньшая мобильность при ловле;
— некоторая «неспортивность»;
— развитие комплекса, когда без живца чувствуешь себя неуверенно и теряешь веру в свои уловистые мормышки и блесны.
Достоинства ловли на живца:
— на живца, как правило, первыми бросаются наиболее крупные особи; — ловля более добычлива, чем на искусственные приманки, особенно в период глухозимья;
— при ловле в коряжнике и в местах, где много зацепов, можно не дрожать за самую любимую блесну или балансир, ведь самая большая трагедия — это потеря дешевой мормышки;
— по поведению живца можно определить наличие поблизости хищника и попытаться его соблазнить на поклевку, тогда как с «железкой» перспективное место можно и проскочить.

Кольцевой заброс
В том же фильме вспомните сцену первой рыбалки братьев после возвращения старшего с учебы, там где Пол говорит: «Рыба ушла на середину. Чуть подальше.» А Норман оглядывается за спину, где стоит плотная стена ивняка, и первый заброс явно неудачен. Затем, настроившись и разглядев цель, Норман выполняет классический кольцевой заброс. Затем еще и еще один. Вот оно! Так это и делается! Удилище взмахом вперед сообщает шнуру импульс энергии, который поднимает с воды в кольцо более удаленную часть шнура, кольцо перекатывается по воде, все более удаляясь от удилища, так что все заканчивается отрывом мушки от воды, описанием ею окружности в вертикальной плоскости и падением на воду.

Итак, ваши действия: шнур перед вами на воде; поднимайте удилище, чуть подняв локоть, однако не уводя его далеко от вашего бока.

Кончик удилища также не должен быть далеко от вас — не далее половины длины удилища. Не останавливая движение, заведите кончик удилища за спину под углом около 45° (чем жестче удилище, тем ближе к вертикали), чтобы часть шнура из тюльпана свисала вертикально к шнуру, лежащему на воде, чуть сбоку-сзади за плечом образуя латинскую букву «D» (это называют «D-образной петлей» или «D»-loop). Ладонь напротив уха в двадцати-тридцати сантиметрах от него. Остановите удилище. Конец шнура должен остановиться на воде, обеспечивая загрузку удилища. И тут же сделайте энергичный мах вперед с последующей резкой остановкой удилища недалеко за точкой прохождения через вертикаль. Вес D-образной петли, конец которой «придерживается» сцеплением с поверхностью воды, загружает удилище, и бросив петлю, вы должны почувствовать толчок освобожденной пружины — это удилище возвращает накопленную в нем упругую энергию. Кончик удилища должен двигаться по прямой. Тогда петля сформируется в узкий эллипс. В случае движения по выпуклой вверх кривой это будет окружность, и, если она при этом окажется еще и большая в диаметре, то, поднявшись в воздух, подлесок с мушкой затем упадут на воду в одну компактную кучку.

Итак, в результате взмаха удилищем, D-образная петля преобразуется в кольцо, которое, перемещаясь вперед по шнуру, будет поднимать шнур с воды, пока не дойдет до подлеска с мушкой. Движение удаляющегося кольца нужно сопровождать концом удилища, медленно опуская его к воде. Мушка опишет эллипс и ляжет на воду.

Ошибки кольцевого заброса
Кольцо не сформировалось. Причина — слишком маленькая D-образная петля и/или вялый мах удочкой .

Кольцо сформировалось, но не достигло конца шнура, шнур не распрямился. Причин может быть много: слишком много шнура лежит на воде; слишком маленькая D-образная петля; шнур в D-образной петле свисает к воде не вертикально, т.е. подъем удилища и мах вперед совершаются при разном удалении его вершики от вас; вялый мах удочкой; все вместе. Чем больше шнура вы используете в D-образной петле, тем меньшая сила маха потребуется для эффективного заброса. Можно даже, поднимая руку, выпрямлять ее, увеличивая тем самым эффективную длину удилища, но затем непременно опустить ладонь до уровня уха, так как мах вытянутой рукой не получится.

Шнур уходит большим круглым кольцом и падает в кучу, не распрямившись. Причина — размашистый мах по широкой круговой траектории без ускорения и остановки, как требуется при любом махе вперед. Старайтесь обеспечить максимально прямолинейное, с заметным ускорением, движение вершинки удочки. Затем эффективная остановка. И уж затем медленное сопровождение кольца вершинкой до воды.

Зацеп шнуром помех за спиной. Причина — слишком малая пауза между формированием D-образной петли и махом вперед. Конец шнура, взлетев, не успел лечь на воду и улетел за спину.

Зацеп шнуром себя самого. Причина — подъем шнура в плоскости, слишком близкой к вашему телу. Вершинку нужно чуть отклонять от себя на расстояние до полудлины удилища. Такая ошибка не имеет серьезных травматических последствий, пока вы не начали ловить с тяжелыми мухами и стримерами на крупных крючках.

Варианты кольцевого заброса
Столетия использования кольцевого заброса сформировали опыт его оптимизации. Первая причина — дальность заброса. Разумеется, хочется подальше. Как? Есть различные подходы.

Во-первых, сама техника кольцевого заброса предъявляет определенные требования к снасти. Удилище не должно быть очень жестким. Лучше — полужестким или среднего строя. Чем жестче удилище, тем быстрее должен быть взмах. Далее, удилище не должно быть очень коротким по понятным причинам — большая D-образная петля означает эффективный кольцевой заброс, а большую петлю легче сформировать более длинным удилищем. Вот почему для хорошего спей-заброса, ближайшего родственника кольцевого (об этом несколько позже), существуют специальные длинные 4–5-метровые двуручные удилища. Лучший шнур — это двухконусный, и вот почему. Чтобы D-образная петля смогла поднять с воды лежащий на ней шнур, шнур в ней не должен быть легче, чем поднимаемый в кольцо. Двухконусный в этом смысле безупречен, так как в своей рабочей части имеет постоянное сечение. Торпедообразный же шнур лучше использовать для заброса поверх головы. Но если уж вы ловите с ним, а потребность в кольцевом забосе имеется, то перед забросом нельзя выпускать за тюльпан удилища более полуметра «раннинга» — тонкого бегущего шнура, следующего за рабочей торпедой, — в силу вышеупомянутого правила. Из торпедообразных шнуров предпочтение нужно отдавать шнурам с удлиненной торпедой, а также специально сконструированным для хорошого кольцевого заброса шнурам серии «ТТ» от фирмы «Royal Wulff» с треугольным профилем торпеды. Там чем ближе к концу шнура, тем тоньше становится шнур. Это означает, что в D-образной петле находится часть шнура с максимальным погонным весом, и что более тяжелое кольцо легко поднимет в воздух более легкий удаленный отрезок шнура.

Во-вторых (вернемся к физике: импульс — это масса, умноженная на скорость), изменив одну из характеристик заброса, мы можем сделать его дальним. Естественно, скорость движения кольца по шнуру будет выше, если более быстрым будет движение удилищем. Но это еще не все. Масса кольца выше, чем больше шнура в нем, а изначально — в D-образной петле. Поэтому есть техники, увеличивающие размер и форму D-образной петли. Главное — движение удилища назад за спину должно быть с ускорением, коротким тычком вверх-назад и последующей резкой остановкой вершинки удилища. Это приводит к тому, что образуется большая и вытянутая назад за спину и чуть вверх петля, на воде лежит меньше шнура, а его конец составляет эффективный «якорь» для загрузки удилища. Последующий мах вперед сообщает скорость этой большой петле, что обеспечивает большой импульс и не просто полет, а выстреливание шнура вперед.

Здесь уже пролегает граница между двумя стилями выполнения кольцевого заброса, первым — классическим, когда шнур перекатывается по воде, и вторым, которому обучают в Британии — когда петля взлетает в воздух, и уже в воздухе происходит ее развертывание, и затем шнур падает на воду.

Для формирования очень узкой петли, полезной в условиях встречного ветра или нависания зарослей над водой, прибегают к боковому кольцевому забросу. В этом случае рука изгибается в запястье ладонью кверху так, что удилище расположено почти горизонтально. При этом нужно обеспечить расположение D-образной петли в вертикальной, а не наклонной плоскости.

При забросах поветру можно немного раскрыть кольцо, сделав мах по выпуклой дуге и удлинив завершающее движение удилищем. В этом случае ветер помогает забросу за счет увеличения парусности кольца.

Скорость посыла D-образной петли можно увеличить, используя потяжку шнура в момент ускорения при махе вперед. Хотя об этом, возможно, говорить еще рановато, и лучше обсудить технику потяжки отдельно, в применении как к забросу поверх головы, так и к кольцевому.

И наконец, ближайшей производной кольцевого заброса являются все разновидности заброса «спей», широко используемого при ловле лосося двуручными удилищами на больших северных реках, да и не только. Этому забросу я посвятил бы отдельную публикацию, так как сам стал большим его поклонником.

Для чего?
Теперь, когда мы знаем много о том, как выполнять кольцевой заброс, мы скажем, что же можно делать с его помощью. На самом деле немало.

Первое и главное: это заброс в условиях отсутствия места за спиной, когда не представляется возможным осуществить заброс поверх головы.

Второе. Кольцевой заброс выручает в условиях сильного ветра, когда невозможно поднять и разыграть шнур для заброса поверх головы.

Третье. При необходимости распрямить лежащий на воде в беспорядке шнур после неудачного заброса также используют кольцевой заброс.

Далее. Он является практически единственным средством, чтобы поднять на поверхность огруженную мушку или тонущий шнур для дальнейшего перебрасывания снасти.

Еще. Как стартовый элемент последовательности движений, чтобы выполнить заброс поверх головы. Сначала кольцевым забросом мушка поднимается в воздух, затем делается мах назад и, наконец, мушка посылается в нужное место.

И, возможно, самое неожиданное. Многие из нас, имея опыт спиннинговой рыбалки, знают, что блесну или воблер не нужно спешить поднимать из воды. Часто рыба берет у самых ног или у борта лодки. То же самое и здесь. Часто при вытравливании шнура с мушкой используется метод подъема удилища. Забавно, что, когда удилище уже над головой или даже за головой, рыба может взять. В этот момент нужна подсечка. В таком случае остается только один вариант — кольцевой заброс. Короткий посыл удилища вперед обеспечивает резкую подтяжку лежащего на воде шнура, и рыба засекается.

В этом месте нужно поставить точку. Все остальные забросы и их комбинации — это производные от них. Мы еще расскажем о вариациях заброса поверх головы, о сервисных забросах, о вариантах кольцевого и спей-заброса. Все это техники, интересные не только с точки зрения истории и традиций нахлыста, но и действительно очень нужные в его каждодневной практике.

Определившись с «целевой аудиторией», нужно определяться с мушкой. По той простой причине, что ведь нужно ее, рыбу, чем-то соблазнять. Для этого вспоминаем главные мотивы агрессивного по отношению к наживке поведения: питание, защита территории, естественная «инстинктивная» агрессия хищника. И в конкретных обстоятельствах принимаем решение о том, какой мотив и какое средство для этого использовать, а также как сделать это самым эффективным способом.

Иллюстраций может быть масса. Вот один из вариантов. Объект — ручьевая форель. Водоем — ручей глубиной 20–30 см, с несильным течением, втекающий в небольшой плес и вытекающий из него, низкая чистая вода. Время года — начало июня. Время дня — закат солнца. Погода — антициклон, безветренно, тепло, даже душно. Время от времени на воде появляются некрупные насекомые, недолго кружат над поверхностью, просушивая крылья, затем взлетают. На поверхности воды отсутствуют явные всплески, зато время от времени под поверхностью заметны слабые возмущения, от которых расходятся небольшие круги. Это классическая ситуация, хорошо известная в краях обитания форели. Возмущения на воде — это признак того, что рыба кормится в приповерхностном слое, собирая поднявшихся из водной толщи личинок, зависших в поверхностной пленке в стадии превращения во взрослое насекомое, которое затем должно взлететь, чтобы дать жизнь следующим поколениям и вскоре погибнуть. Такое явление называют «вылет», или «hatch» (дословно — «вылупление»). Остается узнать, вылет какого насекомого мы наблюдаем. Для этого нужно либо просто присмотреться к нему, либо поймать в воздухе и присмотреться, либо выудить из воды при помощи мелкоячеистой сетки (сачка из марли или специально для этого сделанного бреденька) и снова присмотреться. Не обязательно быть энтомологом. Нам не нужно помнить его латинское название и место в классификационном ряду насекомых. Задача гораздо прагматичнее — найти в своей коробочке с мухами наиболее близкую к кормовому объекту рыбы имитацию — как по внешнему виду (строение, пропорции, цвет, размер), так и по поведению в воде. В англоязычном нахлыстовом мире это называют «match the hatсh». По мере накопления опыта рыболов может понимать или догадываться, какое именно насекомое нужно имитировать в данных условиях и на данном водоеме. Хотя не исключено, что опыт может и подвести. В любом случае наблюдательность и анализ происходящего на реке — это ключи к разгадке. В описанном же случае наиболее вероятно, что лучшей мухой может оказаться имитация одной из разновидностей поденки в мокрой версии или в версии «эмерджер». А поведение ее в воде должно максимально соответствовать словосочетанию «мертвый дрейф».

Чтобы этот выбор стал читателю более понятным, кратко перечислю давно устоявшиеся и наиболее часто используемые разновидности наживок, называемых нахлыстовыми мушками (fly).

Для начала обратимся к кормовой базе форели — рыбы, положившей начало нахлысту. Первопричинной с точки зрения нахлыста частью рациона форели являются насекомые, живущие в воде или попадающие туда по каким-либо причинам. Поденки (mayfly), ручейники (caddis), веснянки (stonefly), многочисленные комары и мошки (midge), стрекозы (dragonfly, damselfly) — эти группы насекомых сходны тем, что большую часть (месяцы, год, два) своего жизненного цикла они проводят под водой в состоянии куколки.

Такие состояния в энтомологии называют «larvae», «pupa», но обобщающим, обиходным названием для этого состояния, а также для его нахлыстовой имитации, считается термин «нимфа» (nymph). После созревания нимфа поднимается к поверхности, чтобы превратиться во взрослое насекомое, и на этом пути ее и поджидает опасность быть съеденной рыбой. Поэтому при помощи нимф рыбу ловят у дна (рост и развитие нимфы), в толще воды (подъем насекомого к поверхности) или в приповерхностном слое (пребывание под поверхностной пленкой перед началом превращения во взрослое насекомое).

В водяной поверхностной пленке происходит самое заметное превращение. Вскрывается внешний панцирь, жесткие надкрылья, и из нимфы вылезает взрослое крылатое насекомое, еще не расправившее влажные крылья. Этот период может измеряться минутами или десятками минут. В этой стадии насекомые часто имитируются двумя типами мушки — мокрой (wet fly) и эмерджером (emerger от слова «emerge» — подниматься, всплывать). И та и другая обычно находятся в водной пленке — частично над поверхностью, частично под ней (поэтому и «мокрая»). Разница в том, что, как правило, строение эмерджера предусматривает имитацию не до конца развернувшихся крыльев, в то время как классическая мокрая мушка напоминает вполне крылатое, хотя еще и «мокрокрылое» насекомое. Как эмерджеры, так и мокрые мушки чаще всего должны быть неподвижны относительно поверхности воды.

После освобождения от старой оболочки задача насекомого — расправить и просушить крылья и взлететь. Это может занимать секунды или минуты. В зависимости от этого рыбе дается больший или меньший шанс подкрепиться.

Насекомое с расправленными сухими крылышками, готовое к полету, имитируется сухой мушкой (dry fly). Сухой — потому что почти все ее тело находится над поверхностью воды за счет особого строения и силы поверхностного натяжения водной пленки. Сухая муха имитирует взрослое насекомое не только в период отрыва от ставшей ему чужой водной стихии. Дальнейшие наиболее важные вехи в жизненном цикле — спаривание, откладывание яиц и смерть. Погибшее насекомое часто сносится ветром на воду, где ее и ожидает кормящаяся рыба. И если вылет насекомого может быть массовым, то и их смерть часто также происходит приблизительно в одне — одинаковой продолжительности жизни. Но и это еще не все возможности для рыбы. Цикл жизни на то он и цикл, чтобы замкнуться. Насекомое выходит из воды. По логике, там же оно как-то и должно оказаться. Происходит это благодаря тому, что самка откладывает яйца в воду, опускаясь на ее поверхность. В такие периоды рыба не упускает возможности перекусить. Упоминаю об этом, чтобы сказать, что именно сухую муху используют для имитации процесса откладывания яиц.

Это об имитациях крылатых насекомых, вышедших из воды. Но рацион форели не ограничивается только ими. Есть еще, например, целый класс беспозвоночных, как пресноводных, так и морских, которые активно поедаются рыбой. В море это то, что мы обобщенно называем креветками (shrimp), в пресноводных водоемах — их ближайшие родственники бокоплавы (scud, sowbug). И для них тоже есть имитации. В силу внешнего сходства они попадают в «нимфовую» разновидность нахлыстовых мушек.

Далее. Мир полон насекомыми, живущими на суше и только волею обстоятельств оказывающимися в воде. Это мухи, пчелы и осы, гусеницы и червяки, разнообразные жучки и паучки, муравьи и кузнечики — обобщенно всю эту живность называют terrestrials. Все летающие временами падают в воду. Ползающие по кустам и деревьям срываются с ветвей, нависающих над потоком. Прыгающие спрыгивают в воду с берега по причине внезапного порыва попутного ветра или просто по нерасчетливости. Всеми этими созданиями рыбы тоже не брезгуют. И для них есть свои имитации. Конечно, каждой свое время и место. В начале лета — майские жуки и гусеницы (maybug, caterpillar), с июля по сентябрь — кузнечики (hopper), с весны по осень — муравьи (ant), все теплое время года — пчелы и осы (bee, wasp).

При большом желании можно пытаться доказывать, что практически все рыбы — хищники. Во всяком случае, когда прибавляют в размере. Думаю, практически каждый из наших читателей мог убедиться в этом на собственном опыте. Нередко и плотва берет на «нулевую» вертушку, а лещ и вовсе на воблер. А относительно форели и голавля нечего и сомневаться. Это я к тому, что имитация кормовой рыбы или малька занимает очень важное место в нахлыстовой ловле. В особенности, когда речь заходит о поимке крупных экземпляров. Мушки, представляющие собой подражание рыбе, называют стримерами (streamer), их размер может варьироваться от 2 до 30 см в зависимости от объекта ловли — от голавля до голубого марлина.

Существует в нахлысте также понятие фантазийной мухи. Это нечто такое, что не повторяет строение какого-либо определенного живого существа, а напоминает некий широкий набор того, что можно было бы съесть. Или того, что может спровоцировать хищнический инстинкт. Например, весьма успешная при ловле голавля и форели мушка «Red Tag» — яркий пример фантазийной мухи. Огромное количество лососевых мух — фантазийные, поскольку являются раздражающими и призваны провоцировать хватку лосося, как известно, вообще не питающегося в пресной воде.

Рассказать о всех возможных имитируемых живых существах, а также неживых объектах, представляющих интерес для рыб, трудно, поскольку знания в области поведения рыб накапливаются, при этом фантазия рыболова и вязальщика мушек безгранична. Знаю еще, например, что для ловли судака, голавля и американских разновидностей окуня (bass) используют имитации рака, а для охоты на карпа — мушки, изображающие тополиный пух, кусочек хлеба или попкорн. Да мало ли…

В завершение короткого экскурса в мир нахлыстовых наживок в качестве исторической ремарки замечу, что мокрая форелевая мушка является самой традиционной. Мушки, описанные в самых первых трудах по нахлысту (в частности, в трактате Джулианы Бернерс в XV веке), а значит появившиеся в арсенале рыболовов первыми, это мокрые мушки. Возможно, по причине того, что техника вязания первых мушек не была столь развитой, как сейчас. Вероятно, также из-за отсутствия в те времена столь широкого выбора материалов для изготовления мушек. Но, как мне кажется, главное — по причине высокой универсальности именно мокрой мушки. Ведь под водой она напоминает личинку с множеством лапок, в водной пленке — только что вылупившееся насекомое, а на поверхности воды представляет хорошую имитацию взрослого крылатого насекомого.

Все эти знания абсолютно необходимы для нахлыстовика. Однако выбор мушки, даже очень удачный, сам по себе, тем не менее, не обеспечивает улов. И вот почему. Я не напрасно упомянул «способ ловли» среди важнейших первопричин успеха. Сейчас об этом, а точнее о том, как управляться с мушкой, подробнее.

Если кто-то думает, что способ проводки наживки имеет значение только в спиннинговой ловле, он сильно ошибается. В нахлысте это может быть даже важнее, чем выбор мушки. Чаще всего принятие решения о мушке и способе ловли происходит одновременно. Более того, выбор мушки — это часто уже автоматически решение о том, как с ней ловить. Приведу пример.

Считается, что первым и главнейшим источником корма для ручьевой форели является нимфа комара. Она существует в воде повсеместно и в больших количествах. Перед вылетом комар медленно поднимается к поверхности воды, не перемещаясь в горизонтальной плоскости. В реке он, разумеется, сносится течением. Поэтому, при ловле на течении на имитацию нимфы комара ключевым словом должен быть «мертвый дрейф» (это уже вопрос техники, владения снастью, как его обеспечить, и об этом мы будем говорить позже). В случае же ловли в стоячей воде мушку нужно очень медленно перемещать, дабы не держать там, где рыбы нет, а показать ее наиболее широкой «рыбной аудитории», но при этом не сделать ее движение в воде неестественно быстрым.

Следующий пример. Ловля на сухую мушку в условиях вылета поденки. На поверхности воды насекомое появляется тихо — или вылупляется, или падает сверху. Видел ли кто-нибудь всплеск от падения поденки? Думаю, что нет. Во-первых, техника заброса должна обеспечить максимально незаметное приводнение мушки, чтобы это никак не насторожило рыбу с многовековым опытом распознавания. Во-вторых, мертвые и вылупляющиеся насекомые не бегают по поверхности воды, поэтому наша мушка должна лежать на воде неподвижно (или почти неподвижно). Но течение-то будет ее нести. Это нормально, и с этим нужно считаться. Чтобы дрейф выглядел как естественный, нужно исключить влияние на мушку поводка, подлеска и шнура, с которыми она неразрывно связана. Здесь нужно не позволить мухе, удерживаемой шнуром, бороздить по поверхности — это будет неестественным с точки зрения рыбы — и для этого существуют соответствующие техники заброса и управления шнуром.

Бокоплав, являющийся вторым по важности элементом рациона форели, перемещается в горизонтальной плоскости толчками на отрезки, измеряемые несколькими сантиметрами. При ловле на его имитацию нужно обеспечить именно такой характер движения мушки с учетом сноса течением при помощи подергивания кончиком удилища с одновременной выборкой шнура рукой. В противном случае шансы на поклевку уменьшаются.

Еще интересное наблюдение из жизни насекомых. Откладывая яйца, ручейник характерным образом «бежит» по верхушкам волн над стремниной, пересекая быстрый поток и «сбрасывая» яйца на бегу. Это очень характерное поведение, и упускать его из виду — значит заранее обрекать себя на неудачу. В таких случаях стандартно ловят на «Elk Hare Caddis», перебрасывая его через поток, затем быстро подтягивая к своему берегу через стремнину, так чтобы мушка прыгала по верхушкам ряби, провоцируя стоящую в потоке форель. При этом забрасывание этой же мушки на соседний плес с последующим мертвым дрейфом, скорее всего, будет безрезультатным.

При ловле же судака (на любой глубине) разновидности «джиговой» проводки стримера — главный ключ к успеху. Об этом забывать недопустимо.

Все это иллюстрации, подтверждающие важность правильного выбора мушки и способа ее проводки, соответствующего водоему и условиям на нем. А теперь, чтобы этот материал не показался вам слишком «теоретическим» и потому скучным, я несколько оживлю повествование и расскажу о квинтэссенции нахлыста, «самом классическом» способе ловли.

Сухую вверх по течению (upstream and dry)

В нахлыстовом мире есть немало энтузиастов, отстаивающих разницу между «нахлыстом» (fly fishing) и «ловлей на мушку» (fishing with the fly). Поясню, что имеется в виду. Яркий пример «ловли на мушку» — ночная ловля судака или охота на щуку. Тяжелая снасть класса 8–9, стреляющая головка, подлесок из толстого монофила, вольфрамовый поводок, стример длиной 15–20 см — вот непременные атрибуты такой рыбалки. «Фи», — скажет дедушка в вельветовых бриджах, твидовом пиджаке и с бамбуковой удочкой в руках. И вот почему.

Настоящий, «чистый» нахлыст — это уютный небыстрый ручей, легкая снасть до 5 класса, наслаждение зрелищем появления форелей у водной глади, процесс угадывания, чем они кормятся, терпеливая имитация и правильная презентация мушки, и, наконец, борьба один на один с равным и уважаемым противником. И непременно заброс вверх по течению, и именно сухой мушки. Так думают и говорят нахлыстовые пуристы. И, честно говоря, мне близки их аргументы. Даже несмотря на то, что 80своего рациона форель, и не только она, находит под водой. Традиционно нахлыст отличается от остальных способов ужения легкостью и изяществом, благородством по отношению к равному противнику — рыбе, которые и сделали его спортом аристократов. А также возможностью наблюдать красоту и страсть, с которой рыба атакует наживку на поверхности воды. Мушка в понимании старых нахлыстовиков-пуристов — это непременно имитация насекомого. Причем упаси вас Господь пытаться привязать к поводку нимфу, и совсем уж преступление огрузить ее свинцовой подмоткой. Ну, то есть, не пристало нам, благородным и великодушным, нарушать чистоту этого стиля непотребными наживками, дающими грязную фору рыболову и отбирающими шанс на выживание у рыбы. Если ты уж такой высококлассный рыболов, обхитри рыбу на ее территории искусно связанной мушкой, подав ее так, чтобы она не заметила подвоха. Еще раз: только сухая и только вверх по течению.

Вообще говоря, ловля на сухую мушку оправдана, когда рыба питается на поверхности или в поверхностной пленке. Техника в целом проста: нужно подать мушку на воду выше по течению по отношению к кормящейся рыбе и управлять шнуром для обеспечения естественного дрейфа мушки над местом стоянки рыбы, без скольжения по поверхности. Есть два важнейших момента, на которых нужно сконцентрироваться: как шнур с подлеском и поводком располагаются на воде и как управлять ими при движении мухи вниз по течению. Это то, что называют презентацией. Итак, презентация должна:

- не испугать рыбу. Мушка падает выше стоянки рыбы, а шнур — в стороне от нее, подлесок практически прямой. Для этого существуют различные разновидности заброса (reach cast, curve cast), о которых нам еще предстоит говорить и которые, конечно же, нужно непременно освоить;

- обеспечить естественный дрейф мушки. Шнур должен быть положен на воду в таком месте и в такой конфигурации (с необходимой слабиной или изгибом), чтобы течение, потянув его, не вынудило муху бороздить по поверхности воды неестественным для живого/мертвого насекомого образом. Во избежание этого необходимы корректировки положения шнура на воде (line mending). В случае имитации живого подвижного насекомого (упавшего в воду или сбрасывающего старую оболочку) возможны способы управления шнуром для характерного подергивания мушки;

- обеспечить надежную подсечку в нужный момент. Для этого не нужно держать на поверхности воды много шнура — его нужно выбирать. Как? На это тоже есть своя техника. И последнее — подсекать лучше в сторону. Это обеспечит передачу рывка к мушке по лежащему на воде шнуру, а не бесполезную выборку слабины между вершинкой удочки и водной поверхностью без передачи усилия на крючок.

И если все правильно делать, то удовольствие от эффективного и красивого заброса, безупречной проводки и своевременной подсечки вышедшей к мушке рыбы неизменно будет доставлять вам невиданное ранее удовольствие. Если приведется случай, постарайтесь начать свой нахлыст именно с ловли на сухую мушку.

И все же, вверх (upstream) или вниз (downstream) по течению? Нет, конечно, можно (и часто нужно вниз), но классическим решением является вверх. И вот почему. Рыба почти всегда повернута головой против течения, балансируя в струе и ожидая дрейфующий корм. Поэтому заходящий сверху рыболов, гонимые его ногами волны, разыгрываемый в воздухе шнур будут видны рыбе, пугая и настораживая ее. Второе, рыба подходит к мушке снизу, и хватка осуществляется так: находясь под мушкой, чуть ниже по течению, рыба открывает пасть, и вода вместе с мушкой проваливаются туда. Чем больше пасть, тем больше глоток воды, тем на большее расстояние мушка должна переместиться вниз. Но она соединена со значительным по массе шнуром, и, когда нет слабины в подлеске между мушкой и шнуром, мушка не может сместиться с глотком воды в пасть на требуемое расстояние. Результат — холостая поклевка. Такое происходит, когда подлесок и шнур, вытянувшись в прямую линию, находятся выше по течению от мушки. Если же шнур расположен ниже мушки, то мушка имеет степень свободы вниз по течению, и, стало быть, препятствий к захвату ее рыбой нет.

Конечно, ловля вверх по течению более требовательна к технике заброса и управлению шнуром, но уважающий себя нахлыстовик этого не боится. Шнур нужно положить на воду в обход рыбы так, чтобы ни он, ни подлесок не упали над рыбой и не испугали ее. Второе, по мере приближения шнура, подлеска, поводка и мушки к стоящему ниже рыболову шнур нужно вовремя выбирать свободной рукой, не допуская большой слабины. В противном случае эффективная подсечка невозможна. Замечу, что ловля вверх-поперек течения (across and upstream) несколько удобнее, поскольку легче не испугать рыбу и выбирать шнур. Однако там вероятнее другая трудность — управление шнуром в условиях наличия струй с разной скоростью течения. Но и с этим можно бороться.

Хочу оговориться еще и о следующем. Несмотря на то, что я часто апеллировал к ситуациям, характерным для форелевой рыбалки, почти все сказанное остается в силе и при ловле привычных нам тепловодных рыб — голавля, язя, красноперки и прочих. Различия в подходах немногочисленны и легко усвояемы.

В дальнейшем мы продолжим рассказ о том, при помощи каких технических приемов обеспечить правильное управление мушкой, иными словами, как ловить на сухую и не только. Зима — это то самое время, когда нужно потратить некоторое время на приятное чтение и освоение техник, которые с приходом тепла позволят насладиться счастливыми часами нахлыстовой рыбалки. Давайте не упустим это время. До встречи.

Мы хотим бросить шнур поперек течения. Для этого начинаем делать все, как в случае одиночного спей-заброса — вращение телом, отрыв шнура от воды, перемещение шнура по дуге против течения. До момента формирования D-петли.

Вместо этого, плавно продолжая движение, чуть опускаем тюльпан и идем на разворот, в дугу слева направо, сначала чуть вверх, потом чуть вниз, таким образом рисуя перед собой математический знак «бесконечность» — узкую восьмерку, лежащую на боку. Это уже больше похоже на художественную гимнастику — упражнения с лентой, чем на рыбалку. Ну и что в этом плохого?

Из нижней точки правой половинки «бесконечности» ведем тюльпан вверх за спину, ускоряя удилище и затем жестко останавливая его. Справасзади от вас образуется динамичная D-петля.

Вот мы и готовы к финальному аккорду — кольцевому забросу, причем ветер уже не помеха — мы с наветренной стороны от шнура.

Чтобы бросать дабл-спеем с левого берега, нужно выполнить те же действия, только в симметричном отражении.

Двойной спей также решает проблему перезабрасывания шнура под углами от 90 до 180 градусов относительно направления течения, чего затруднительно добиться при помощи одиночного спей-заброса. Еще одно преимущество такого заброса — способность «вытащить» на поверхность воды тонущий шнур или тяжело огруженную муху, что представляет проблему для одиночного спей-заброса и требует предварительного применения кольцевого заброса вниз по течению.

А теперь об одной весьма изысканной технике. Функционально этот заброс почти идентичен дабл-спею — его используют для переброски шнура на углы более 90 градусов и в условиях ветра, направленного вниз по течению. Однако красота и динамика этого заброса ставят его на особое место среди вариаций спей-заброса.

SNAKE ROLL (кольцо змеи).
Эта техника поначалу может показаться очень трудной. Но однажды увидев и поняв, как это делается, научиться оказывается совсем несложно. Объяснить же этот заброс всухую — задача не из легких. Из своего опыта скажу, что прочитав несколько описаний на русском и на английском языках с иллюстрациями, я сам так и не смог понять, как же его нужно выполнять, пока не увидел собственными глазами в блестящем, безукоризненном исполнении упоминавшегося уже Андрея Соколова. Однако, рискуя наступить на грабли многих авторов до меня, все же попытаюсь объяснить, как это делается.
– Как и прежде, мы на правом берегу реки. Шнур вытянут по течению. Наша задача — перебросить его вверх-наискосок.
– Становимся телом и лицом в направлении предполагаемого заброса. Разворачиваем корпус от пояса в сторону шнура, рука с удилищем вытянута вниз по течению в направлении шнура. Вершинка удилища у воды.
– Начинаем круговое движение корпусом справа налево (т.е. против течения), одновременно поднимая удилище от воды и перемещая тюльпан влево-вверх, тем самым заставляя шнур оторваться от поверхности воды и двигаться против течения.
– Продолжая разворот корпуса влево, описываем тюльпаном окружность диаметром около одного-полутора метров в вертикальной плоскости против часовой стрелки. Точнее, пока это полуокружность. Шнур повторяет движение тюльпана.
– В крайне левой точке окружности корпус начинает разворачиваться в противоположном направлении — слева направо, а тюльпан продолжает описывать окружность, переходя уже в ее нижнюю половину.
– В конце второй полуокружности начинается замах. Сгибая руку в локте и пронося запястье мимо правого уха назад, уводим тюльпан назад вверх за правое плечо, преобразуя созданную окружность (или эллипс… Мне больше нравится сжатый сверху и снизу эллипс. Хотя это вопрос вкуса) в D-образную петлю. Затем следует жесткая короткая остановка удилища, и петля приобретает вытянутую назад, заостренную форму.
– Шнур впереди-слева в воздухе, подлесок и мушка создают сцепление с водой, D-петля позади правого плеча, и сейчас уже нужно совершать мах удилищем вперед, и разумеется, бескомпромиссную его остановку. Следите за тем, чтобы Dпетля образовалась в вертикальной плоскости, иначе неизбежны потери энергии заброса. Для этого при формировании D-петли и во время маха вперед тюльпан должен перемещаться на одинаковом расстоянии от вашего тела.
– Петля разворачивается за спиной, шнур улетает в заданном направлении. Все. Далее уже нечего делать — сопроводить его вершинкой и дождаться разворота и падения на воду.

Меня по-прежнему не оставляет сходство этой техники с упражнениями с лентой в художественной гимнастике. Или с удержанием лассо в воздухе месиканскими гаучо и американскими ковбоями — есть такое упражнение в программе соревнований — кто сможет разыгрывать большую длину, вращая лассо над головой. Тем более, что возможен вариант snake roll с очерчиванием не одного, а двух и больше окружностей в вертикальной плоскости (хотя больше двух — это уже архитектурное излишество, не несущее особой функциональной нагрузки. Так, для лишнего форсу). А вот две окружности, а точнее, два витка развертывающейся спирали, используют в случае необходимости управиться с более длинным шнуром, не выбирая его перед перебрасыванием.

Разумеется, заброс с правого берега выполняется симметрично: там, где мы говорили «слева направо», будем говорить «справа налево», где было «против часовой стрелки» будем говорить «по часовой стрелке». Здесь хочу заметить, что при пояснении действий, происходящих на течении, слова «левый» и «правый» носят относительный характер, т.е. есть «левое» на одном брегу станет «правым» на противоположном. Мне кажется, это создает неудобства для читателя, заставляя его «проигрывать» ситуацию в уме, чтобы зеркально отразить технику, заменяя одни слова другими. Ушлые англичане и американцы чаще используют абсолютные привязки к направлению течения и ветра: «upstream» и «downstream», «upwind» и «downwind» — вверх и вниз относительно течения или направления ветра. Это избавляет от необходимости переформулировать технику. И тогда легко запомнить, что сингл-спей выполняется от верхнего по отношению к течению плеча, а даблспей и снейк-ролл — от нижнего.

Однако и эта однозначность не решает всех проблем терминологии. Принято считать, что варианты спей-заброса — это техника для двуручного нахлыста, и исключительно на реке. Ну, я-то сейчас излагаю инструкции для заброса одноручным удилищем. Это первое. Второе, все варианты спей-заброса хорошо применимы на водоеме со стоячей водой и широко используются для переброски шнура из одного направления в другое. Ветер, а также вес мушки подскажут, какой из вариантов удобнее использовать — сингл, дабл или снейк-ролл. Однако, что касается абсолютной привязки к направлению течения, то ведь здесь его нет. Поэтому описание техники забросов с использованием направлений «влево» и «вправо» становится единственно возможным. Хотя это важно только при первом прочтении этих инструкций, и, если вы поняли, как это делается на течении, то дальнейшие пояснения излишни.

И еще немного о том, как увеличить дальность спей-заброса. Не думаю, что нужно останавливаться на этом подробно, так как это те же приемы, что используются для дальнего кольцевого заброса (об этом подробно было в материале нашего журнала, посвященном кольцевому забросу):
- увеличение рабочей длины шнура;
- увеличение количества шнура в D-образной петле;
- потяжки в различных фазах заброса;
- выстреливание шнура.

Вот и все, что вкратце можно рассказать о вариантах спей-заброса. Это, я бы сказал, академические разновидности. На самом деле рыболовы по всему миру пользуются очень широким набором забросов, построенных на принципах выполнения основоположного — кольцевого заброса. Среди них switch cast, не предполагающий прикосновения мушки к воде на всем пути ее к точке падения. Также underhand–cast, очень популярный в Скандинавии, выполняемый в множестве вариантов и предъявляющий особые требования как к удилищу, так и шнуру. И еще много забросов, инспирированных особыми условиями ловли и придуманных рыболовами для решения своих спецфических задач. Об этом можно читать в многочисленных статьях, этому можно учиться с инструкторами. Хотя всемирный опыт говорит о том, что большинство нахлыстовиков — любознательные самоучки. И я буду очень рад, если мой опыт, изложенный на этих страницах, поможет вашему продвижению по этому пути.

Помню свой первый выезд в Прикарпатье с надеждой поймать форель. Тогда я вышел на берег Прута и понял, что не знаю, что делать. Опыт ловли на равнинных реках говорил: «сухую вверх», «нимфу вниз и поперек». Но куда и что забрасывать здесь? Передо мной очень быстрая и высокая вода, множественные струи, образованные каменными глыбами, разбивающими течение, бурные пороги с пеной и водоворотами… О какой сухой можно говорить, если сразу же после попадания на воду она исчезает в пенной пучине, или мощная струя между мной и мушкой сразу образует такой «живот» на шнуре, что о свободном дрейфе не может быть и речи… Как ловить на нимфу, если в считанные секунды она оказывается в десяти метрах строго вниз по течению, пуская ярко-белые усы по поверхности воды? Та моя пятилетней давности рыбалка закончилась поимкой на сухую мушку нескольких гольянов размером с палец… Конечно, неудачу можно оправдать постоянным дождем, мутной водой, ушедшей на нерест форелью, но ее главная причина — незнание техники ловли в специфических условиях карпатских рек.

Поэтому, осознавая, что с подобной проблемой может столкнуться и обязательно столкнется любой «равнинный» нахлыстовик, впервые приехавший в горы, постараюсь рассказать, как можно ловить в разных условиях на горной реке, а также как ловят местные карпатские жители и как это все соотносится с многократно описанными в нахлыстовой литературе классическими техниками.

Низкая вода, медленное течение. Самая простая ситуация: удобное для оверхедзаброса широкое ложе реки, относительно медленное (критерий: после заброса сухая мушка держится на поверхности, ее видно) однородное течение, неглубокая, до полуметра прозрачная вода.

Здесь все просто, и не было бы этой статьи, если бы все карпатские реки были такими и в подобных условиях всегда бы ловилась отменная форель. Но такая ситуация — скорее исключение из правила: простота ловли может обернуться отсутствием на данном участке рыбы. Так что не нужно зацикливаться на подобной идиллии и терять драгоценное время только потому, что такая рыбалка очень комфортна… Рыба ловится там, где удобнее находиться ей, а не рыболову! Понаблюдайте за поверхностью воды, за насекомыми в воздухе и на воде, сделайте десяток забросов. Если рыба присутствует и активна, она успеет себя проявить, если же нет — ищите другое место.

Как ловить. Здесь работает классика. Сухую бросать вверх по течению или вверх-наискосок. Мокрую и нимфу — вниз-наискосок. Вообще говоря, в таких условиях можно подавать мушку куда угодно, лишь бы было похоже, что там может находиться стоянка рыбы, и при этом вы в состоянии обеспечить естественное поведение приманки.

Ловля на сухую мушку или эмерджер имеет здесь хорошие перспективы, если наблюдается активный вылет насекомых и рыба ими кормится. Вероятность, что такое может произойти, повышается по мере приближения сумерек. Задержитесь на реке до темноты, и вы увидите, что это лучшее время для такой рыбалки. Возможно, вам повезет, и вы станете свидетелем массового вылета поденки или ручейника, а каждый третий заброс будет провоцировать атаку кормящейся рыбы. А какой вы испытаете азарт и восторг, когда мушка на воде уже не видна, и придется подсекать на всплеск! Уверяю, вы не огорчитесь, даже если вам так и не удастся «приземлить» ни одной рыбы. Потому что в этом случае сам процесс важнее результата!

Хочу напомнить, что в таких условиях заброс мокрой мушки или нимфы вверх по течению также имеет право на жизнь. Нужно стараться обеспечить свободный дрейф приманки, активно выбирая лишний шнур с воды. Этим способом ловить форель мне удавалось днем, когда вылет насекомых не наблюдался. Степень огрузки нимфы зависит от глубины места ловли. Желательно не переборщить, чтобы затем постоянно не заниматься освобождением мушки из «зажавших» ее камней.

Ситуация становится веселее, когда ложе реки содержит препятствия, чаще всего крупные валуны и камни: они создают укрытия для рыбы, позволяющие ей, с одной стороны, прятаться от постороннего взгляда, с другой — служат защитой от течения (кому нужен лишний расход энергии?), с третьей — из укрытий легко делать короткие и низкоэнергозатратные вылазки за проплывающим мимо кормом. Таким образом, неоднородности дна привлекают рыбу к себе. Используйте этот факт, то есть выполняйте заброс так, чтобы мушка проплывала вблизи такого места: перед выступающим над водой камнем или позади него, а в случае, если камень затоплен — над его поверхностью. Хочу также процитировать известного английского инструктора по нахлысту Пола Ардена, утверждающего, что форель чаще стоит в струе перед камнем, а не позади него. Причина заключается в том, что камень и раздваивающееся перед ним течение создают удобную опору позади рыбы. В то же время стоящей здесь рыбе очень хорошо виден дрейфующий сверху корм. Я верю этому наблюдению, и имел возможность убедиться в его истинности.

Разумеется, у медали, называемой «неоднородности дна», есть и обратная сторона: препятствие, разбивающее течение на струи, обуславливает значительные его неоднородности, что создает неудобства для проводки. В таких случаях необходимо хорошее владение сервисными забросами (curve cast, wriggle cast, reach cast) и техникой переброски шнура по поверхности воды (line mending). Поэтому, рыбача в равнинных условиях, не ленитесь совершенствовать технику владения снастью — это окупится на горной реке. Как ловят местные жители В таких местах жители Карпат, не практикующие нахлыст (а таковых большинство), не ловят. Поскольку считают (и совершенно напрасно), что рыба очень редко держится в мелкой и тихой воде. Возможно, дело здесь в их прагматичном подходе к рыбалке — ведь ловят они большей частью не ради самого процесса, а ведомые стремлением поймать, да побольше. И уж, конечно, не для того чтобы сфотографировав и поцеловав в носик, отпустить форельку или харьюзка назад в прохладные воды. Потому и выбирают с этой точки зрения более перспективные участки реки.
Низкая вода, быстрое течение. Эта ситуация встречается весьма часто, но только один из двух возможных вариантов представляет практический интерес. Гладкое дно без неоднородностей — выемок, валунов, булыжников— это чаще всего сплошная наклонная плита, слив перед перекатом или участок ускоренного течения перед плесом или после него — все это мало что сулит рыболову. Гораздо интереснее, когда быстрое течение разбито множеством камней и камешков, булыжников и валунов, выемок и выпуклостей. Кстати, так чаще всего и бывает.

Как ловить Как ни странно это может показаться, сухая мушка остается одним из очень действенных инструментов. Только вот о забросе вверх по течению с целью последующего мертвого дрейфа придется забыть. Сухая мушка в момент падения на воду быть сухой перестает. Она поглощается густой рельефной рябью, становится незаметной, и процесс уже не имеет ничего общего с контролируемым мертвым дрейфом. Но мертвому дрейфу есть хорошая альтернатива, особенно если над водой заметен вылетевший ручейник или поденка, а дело идет к закату. Итак, выполняем заброс поперек течения или несколько ниже по течению, быстро выбираем слабину и путем подъема кончика удилища вверх и быстрой выборки шнура пускаем мушку вскачь по волнам. То есть наша задача добиться того, чтобы мушка быстро перемещалась по верхушкам ряби: сначала получится вниз-наискосок, потом поперек течения, а затем, если хватит сноровки обеспечить быструю выемку шнура, то и вверх-наискосок. Тонкости направления движения не столь важны, главное — скачки по поверхности воды от точки падения мушки в вашу сторону. Это давно описанный и ставший классическим метод ловли. Смысл происходящего — имитация процесса откладывания яиц ручейником и брачного танца поденки. Хорошо, если маршрут мушки пролегает над местами возможной стоянки рыбы — рядом с препятствиями и над неоднородностями течения. Тогда шансы на поклевку возрастают. Неплохо было бы провести мушку по одному маршруту несколько раз — не всегда рыба успевает увидеть будущую жертву и тотчас отреагировать на нее. Выход может состояться при следующей проводке.

Стоит также попытаться ловить на мокрую мушку или нимфу. Однако при этом старайтесь максимально эффективно использовать тот короткий промежуток времени, когда скорость движения мушки относительно воды невелика. Для этого заброс лучше выполнять вверх-наискосок, а слабину шнура быстро перебросить выше по течению, чтобы образующийся «живот» сразу же не понес мушку с удвоенной скоростью течения, приближая шансы поклевки к нулю. Если техника владения снастью позволит, то стоит пробовать проводку с легкими подергиваниями вершинкой удилища — это придаст мушке динамику, которая может стать дополнительным провоцирующим рыбу фактором.

Еще один способ ловли — метод короткой нимфы. Не буду подробно его описывать, поскольку это уже не раз сделано многочисленными последователями чешской школы нахлыста, которой и принадлежат лавры первооткрывателя. Смысл метода — обеспечить свободный контролируемый придонный дрейф утяжеленной нимфы. Так как при длинном шнуре быстрое течение усложняет контроль за проводкой, шнур укорачивают, чтобы при полном отсутствии слабины через удилище можно было «слышать» рукой стук нимфы по камешкам (это мне напоминает джиговую рыбалку в отвес) и, конечно же, почувствовать поклевку. Обычно длина выпущенного за тюльпан шнура составляет от полуметра до двух, совокупная длина подлеска и поводка — не более двух метров. Тяжелая нимфа забрасывается вверх-наискосок, затем дрейф нимфы сопровождается вершинкой удочки с последующим подъемом ее (с контрольной подсечкой) из воды и перезабросом. Ловите ниже и выше камней, осуществляйте проводку мимо них. Бросайте под крутой берег, не пропускайте неровности рельефа, как знать — возможно, там ожидает свою нимфу рыба всей вашей жизни…

Как ловят местные жители. По большому счету, таким же образом ловят и жители Карпат. С той только разницей, что забросов вверх или поперек течения они не выполняют — используемая ими глухая снасть этого не позволяет, а другой они не знают. Потому ловля на поверхности осуществляется путем проводки некоего подобия мокрой мушки (мушек они тоже вязать толком не умеют. Говорю это без тени насмешки — просто нахлыстовая культура не имела возможности прижиться в оторванном от информации уголке страны) против течения в направлении к камню, разбивающему струю, под которым может стоять рыба. Мушка прыгает по верхушкам ряби, выманивая рыбу из укрытия и провоцируя атаку. Не подозревая об этом, гуцулы изобрели один из классических методов проводки, причем не уверен, что они понимают его подоплеку, а, скорее, действуют эмпирически — ловят так, как лучше ловится. Замечено, что данный метод работает очень хорошо, когда происходит вылет насекомых и вечером перед сумерками. Кстати, примечательно, что в другое время, кроме как в рассветные и предзакатные часы, я местных рыболовов на реке не встречал.

Второй, используемый местными жителями метод, — та же короткая нимфа. Огруженная мушка, имеющая только веретенообразное тело и очень похожая на всем известный killer bug, опускается в воду и сопровождается вершинкой удочки один-два метра вниз по течению. Три-пять таких проводок, и рыболов бодренько перепрыгивает к следующему камню, обследуя и облавливая таким образом участок реки.