Перед тем, как идти в магазин, убедитесь, что конкретно вы хотите приобрести. Комплект снастей может зависеть и от рыбы, которую вы хотите ловить, от времени года, техники ловли рыбы и от много другого. Если комплект снастей вами уже определен, то сами снасти выбирайте очень внимательно. Даже если рыбалка – это только ваше хобби, все равно экономить на них не стоит. Вам не обязательно покупать дорогое снаряжение, можно найти более экономный вариант снаряжения, но при этом качество продукции будет высокое. Пользуются большой популярностью среди рыбаков-любителей катушки shimano. Их цена соответствует качеству. При выборе катушки внимание обращайте на крепежные детали. Очень важно, какого качества сталь и резьбовая нарезка. Катушки тоже надо покупать известных производителей, чтобы потом не разочароваться в качестве.

Старайтесь покупать рыболовные снасти проверенных торговых марок. Если вы собираетесь брать удилище, то обратите внимание на спиннинги shimano или Дайва. Каждый производитель имеет модели разной ценовой категории. Легкая ручка, выполненная из пробкового материала, обеспечивает минимальный вес удилища. А углепластик является основным материалом, из которого выполнено удилище. Но если вы предпочитаете статическую рыбалку, то для вас вес удилища не особо важен.

На мелких снастях, таких как блесны, поплавки и крючки, можно сэкономить. Они очень часто обрываются, поэтому вам придется их постоянно покупать. А шнуры и леску покупать надо осознано. От них зависит то, сможете ли вы ловить рыбу.

Если вы правильно подберете рыболовные снасти, то рыбалка будет приносить вам только удовольствие, и вы не будете разочаровываться в неисправности чего-либо. И ничто не сможет испортить вам настроение в этот день. Отнеситесь к своим приобретениям серьезно. От этого будет зависеть и ваш улов, которым вы обрадуете свою семью.

За прошедшие века людьми было выдумано множество наживок, приманок и способов для того чтобы поймать рыбу. Рыболовные снасти, как и кровельные строительные материалы, имеют свою классификацию.

• ловушки – это специальные приспособления, куда рыба проникает, но вот выйти оттуда уже не может; – отцеживающие – сюда входят разнообразные сети, при помощи которых отделяют рыбу от воды;
• объячеивающие – это разнообразные сети типа путанки и жаберные, с их помощью рыбу не отцеживают, а удерживают, то есть она цепляется жабрами за ячейки и таким образ удерживается;
• крючковые – разнообразные снасти, в которых используются крючки для поимки и удержания рыбы.

Обычно рыболову любителю разрешается производить лов рыбы только при помощи крючковых снастей. Хотя бывают и исключения. Например, в некоторых районах разрешено ловить рыбу, используя для этого сети, но при себе необходимо иметь специальную лицензию. Европейскому рыболову так же разрешается ловить живца, раков и определенных малюсков с применением определенных сетей, которые имеют определенный размер и конструкцию. Как, например, при кровельных работах требуется четкий размер и классификация профнастила.

Есть ли классификация крючковых снастей?

В настоящее время выбор рыболовных снастей для любительской и спортивной рыбалки просто огромен, и систематизировать его пока что фактически не реально. Ведь каждая фирма, которая занимается производством снастей, старается быть оригинальной и неповторимой, разработать что-то новое.

Но так же процесс систематизации осложняется тем, что помимо запатентированных моделей существуют еще и множество самоделок, которые используются только на территории стран СНГ, и нигде в мире порой даже неизвестны.

Поэтому классифицировать крючковые снасти как, например металлочерепицу по цене и качеству, очень проблемно. Пока что, такие снасти просто относятся к категории крючковые.

И балансиры и воблеры оптимально подходят для зимней рыбалки.
Существует несколько видов балансиров. Обычно устройства применяются на водоемах без течения. Использовать снасть можно и при сильном течении, но в этом случае нужно выбрать более тяжелую модель.

Для результативной рыбалки, удильщик должен научиться правильно играть. Для начинающих стоит пояснить, что игра в этом случае заключается в изменении положения снасти в воде. Спокойствие и выдержка удильщика позволят быстро освоить существующие техники приманки и подсечения рыбы.

Хищники, например, щуки не впадают в спячку в зимнее время года, а устраивают лежки. Выходя на охоту, рыба может находиться в засаде длительный период времени. Игра балансира позволяет привлечь хищника так же, как продвижение сайта помогает завоевать внимание пользователей сети Интернет.
Известно множество технологий ловли рыбы на балансир в зависимости от глубины водоема, интенсивности течения и даже от вида рыбы, которая служит добычей. Конечно, с опытом у каждого удильщика появляется собственная техника. Тем не менее, она чаще всего основана на проверенных и известных.
На достаточной глубине (2-3 метра) игра происходит динамично. После погружения и установки, едва заметным движением руки, удильщик отводит балансир в сторону, затем возвращает его в прежнее положение. Здесь обязательно выдержать паузу, поскольку хищник обычно начинает атаковать именно в период остановки балансира.

В случае если глубина подо льдом небольшая, то целесообразно использовать устройства с небольшими приманками и тонкой леской. Кроме того, нужно немного изменить игру. Хищника поймать не удастся, но, тем не менее, обеспечить себя уловом можно. После погружения приманку поднимают вверх на 10-20 см. и вновь отпускают на дно с небольшими интервалами времени. При падении, приманка образует вокруг себя облако пыли. В этот период рыба атакует.

В некоторых случаях, например, при ловле судака в водоеме с сильным течением, можно использовать тяжелые балансиры. Устройство будет совершать маятниковые движения при минимальном участии рыбака. От человека требуется внимательность и точность, иначе можно упустить улов.
Кроме балансиров, удильщики часто применяют воблеры. Плавность движений рыболова обеспечит хороший улов. Приманка должна напоминать падающую или попавшуюся на крючок рыбку. Воблер желательно выбирать яркий и приметный, поскольку вода в реке или озере может быть мутной. Наиболее популярными моделями являются «раттлин», «уокер», «слайдер» и даже «джерк».
Сегодня приобрести балансиры и воблеры, так же как заказать продвижение сайтов, можно на Интернет-ресурсах компаний или обратившись непосредственно в фирму. В обоих случаях выбор снастей для зимней рыбалки будет широк.

Выбрать лодку достаточно непросто. Любой производитель древесного угля, рыбацкого снаряжения, лодок, парусины старается разрекламировать свой товар. Потому рядовой потребитель может просто-напросто растеряться, глядя на витрины торговых точек.

Для рыбалки отлично подойдет надувная лодка. Ведь ее можно без труда разместить в багажнике автомобиля, быстро привести в работоспособное состояние, так же легко собрать для дальнейшей транспортировки. Металлические и деревянные модели в этом плане менее удобны. Ведь, чтобы их доставить к месту рыбалка, придется воспользоваться специальным прицепом.

Важен и тот факт, что надувная лодка дает малую осадку, потому в ней можно перемещаться даже по мелководью. А если на вашем пути встретится какое-либо препятствие, такую конструкцию легко поднять, достаточно просто перетащить, как по воде, так и по берегу.

Кроме того, не возникает проблем и с хранением надувной лодки. Ее можно разместить на балконе, в шкафу, антресоли, гараже.

Конечно, есть и небольшие недостатки у данных конструкций. Сидеть в надувной лодке не слишком комфортно, а управлять ею можно ограниченно. Скоростные характеристики немного хуже, чем у деревянных или металлических аналогов. К тому же, существует риск механических повреждений, пробоин. Однако популярности надувных лодок это не умаляет. Российские рыбаки в большинстве случаев выбирают именно их.

Гребные лодки отличаются простотой конструкции. Их уместно использовать для рыбалки на тихих озерах, реках, прудах. Эти лодки имеют невысокую стоимость.

Наличие подвесного двигателя предъявляет к конструкции более жесткие требования. В таком случае необходим жесткий транец. При небольшой мощности двигателя устанавливаются надувные пайолы либо дополнительные поперечные рейки. Для лодок с двигателями высокой мощности требуются жесткие пайолы.

Короткие надувные лодки имеют плоские днища, длинные модели – варианты в форме «V». Это позволяет оптимизировать управляемость и курсовую устойчивость лодки.

Четыре сезона позади. Кто только не попадался мне на обновку! И бойкая весенняя и осторожная осенняя плотва, деснянская красавица чехонь и ставший довольно редким ныне подуст, лещи и прочая «бель», окуни, осторожный летний карась, карп…

Но вот наступает момент, когда любой, освоенный в «базе», предмет начинает надоедать и хочется как-то разнообразить сферы его применения. Я начал экспериментировать и делиться итогами своих экспериментов с друзьями. Так оказывается, я не одинок! Не один я себя «левшой» считаю! Нука, нука, а что у вас?
Оказалось, что ничего революционного ни я, ни сотоварищи не изобрели, разве что более опытные адаптировали свои оснастки под конкретные водоемы или под определенные виды рыб. Вот об одной такой оснастке я и хотел бы вам рассказать.

Оснастка для фидера «Хитрая карасевая»
На проводимых два года назад соревнованиях «Карась2004», соседом по сектору удачно оказался мой товарищ Саша (Shura). Мы были знакомы сравнительно недавно, но уже имели за спиной немало совместных выездов. Саша в моих представлениях родился со спиннингом в руках, ибо на все мои попытки вытащить его куда-нибудь на пассивную рыбалку только брезгливо кривил лицо. Каким же было мое удивление, когда вечером, накануне соревнований, увидел его «Ниву», подъезжающую к лагерю на берегу озера! Приняли его, как и всех приезжающих, радушно, но вечером во время ужина под «наркомовские» сто грамм я коварно сыпнул «соль на рану», мол: «А ты это чего?» Оказалось, что наш «фанатикджигит» тоже в свое время просиживал сутками на берегу, ловя карасей да карпов. Беседа затянулась до утра. Было все: рассказы про секретные места, про погубленные нерадивыми арендаторами водоемы, про супер-насадки и суперснасти…

Утром после жеребьевки все разошлись по секторам. Добравшись до своего сектора (шутка ли, 120 человек и у каждого сектор по 5 м) с радостью обнаружил там Саню, занятого расчисткой берега. Соседи! Обрадовались оба. Тем более, что еще не завтракали….

Быстро обустроившись и смонтировав стандартную фидерную снасть, я в ожидании старта принялся раскладывать завтрак, поглядывая, как Саня монтирует свою оснастку. Что он там колдует? А он, хитро улыбаясь, подгонял с поляной да «стрелял» у меня крючки и прочую дребедень. В результате мне была продемонстрирована оснастка, кардинально отличающаяся от всех виденных мной до этого — эдакий симбиоз «спиннингрезинка». Конечно, резинового амортизатора там не было и в помине, но в остальном… очень похоже. Я повертел ее в руках: «Ага, значит если он клюет, то… Угу. А если в берег пойдет, то…» Но, как говорится, ближе к телу!

Саня, ничуть меня не удивив, приехал на карася с обычным джиговым прутом длиной 2,4 м… Выглядела его оснастка так: прямо к основной леске привязаны 3 поводка длиной 10–15 см (сечением поменьше, чем основная леска), расположенных на расстоянии 25–30 см друг от друга. Причем, как показала практика, можно привязать и 4–5 поводков, если у вас фидерное удилище длиной 3,9–4,6 м.

Особое внимание хочется уделить монтажу поводков к основной леске — они привязаны скользящим, самозатягивающимся узлом, каким обычно привязывают к леске крючки с лопаткой (здесь же вместо крючка — основная леска). Причем, если взяться за узел, то поводок можно переместить по основной леске вверхвниз, если же тянуть за сам поводок, то переместить его проблематично. Грузило или кормушка крепятся на конце готовой оснастки.

После заброса устанавливаем удилище в горизонтальном положении по аналогии карповых. Снастьто мы забросили, а как ловить на нее? Конечно, если поставить тяжелое грузило, то данная оснастка ни чем не будет отличаться от обычного «глухого монтажа» (особенно на течении), а чувствительная вершинка фидера и так прекрасно укажет на поклевку. Но ведь мы ловили ОСТОРОЖНОГО карася, а не весеннюю плотву! Поэтому, установив удилище, делали попуск лески таким, чтобы при установке свингера (за неимением оного мы воспользовались хлебным мякишем, скатанным в шарик величиной с грецкий орех) леска находилась под углом 20–30° относительно удилища. Чем не «резинка»? Для удобства свингер лучше привязать к подставке под удилище, тогда при подсечке он будет автоматически «отстегиваться» от лески и не мешать вываживанию. Кстати, подсекать нужно немного сильнее, чем обычно, дабы компенсировать провисание лески.

Почему мне так понравилась эта оснастка при ловле карася? Вопервых, при наличии 3–4 поводков, находящихся друг от друга на расстоянии, мы покрываем довольно большую площадь, к тому же можем разнообразить насадки, так сказать, быстрее определиться с сегодняшним «меню». Вовторых, крупный карась — рыба осторожная и капризная, даже легчайшее сопротивление насадки, пусть даже на тонком поводке, его настораживает. Редко когда (как плотва) он самозасекается, а эта оснастка создает минимальное сопротивление при поклевке, в результате чего практически нет промахов.

Впрочем, не буду идеализировать, наряду с плюсами есть и минусы: довольно большая «парусность» в «рабочем» положении, что особенно неудобно при ловле на открытом пространстве, а также необходимость применения длинных удилищ.

Но, что ни говори, карась на такую оснастку берет отменно! Попробуйте половить — не пожалеете!

Наилучших результатов в ловле на воблеры можно достичь при температуре воды выше 10 градусов, поскольку в более прохладной воде хищник недостаточно активен и редко атакует быстро двигающиеся приманки.

Воблерами можно выполнять довольно дальние забросы и достаточно быструю проводку, благодаря чему облавливать большие водные пространства за короткое время. Интенсивная игра корпуса приманки позволяет привлечь рыбу даже тогда, когда она не активна. В то же время, активно питающийся хищник охотно берет на быстро двигающийся воблер, предпочитая его медленно идущему.

Большинство воблеров после заброса остаются на поверхности воды. Некоторые тонут, благодаря чему можно опускать их на определенную глубину, и только после этого начинать проводку.

Изготавливают воблеры из твердого пенопласта, пластмасс или дерева, чаще всего бальсы, кедра. Приманки, выполненные из пластмасс, забрасываются дальше, однако во время проводки они уступают в игре деревянным.

К основным видам воблеров, работающих на мелководье и на средней глубине, относятся:
(1) Speed Shad;
(2) Kill’r «B» 3;
(3) Small Fry Bream;
(4) Sparkle Tail;
(5) Spence Scout;
(6) Teeny Wee-Crawfish;
(7) Mini-R;
(8) Big O;
(9) Bass Oreno;
(10) Cisko Kid;
(11) Quarterback;
(12) Maverick;
(13) Creek Chub Pikie;
(14) Jointed Mirrolure;
(15) A.C.Shiner 200;
(16) Shad-Mann;
(17) Model A;
(18) ThinFin Silver Shad;
(19) Skamper Jointed;
(20) Bo-Jack;
(21) Mini Fat Rap;
(22) River Runt Spuk;
(23) Little L;
(24) Hardworm;
(25) Jointed Smity.

Глубина, на которую заныривает воблер, зависит от конструкции его передней пластины. Многие рыболовы ошибочно считают, что более отогнутая вниз пластина увеличивает глубину погружения приманки, на самом же деле глубже ныряют те воблеры, у которых пластина расположена почти горизонтально и имеет довольно большую площадь рабочей поверхности. Чем лопасть длиннее и шире, тем больше глубина погружения воблера.

main12367.jpgВоблеры с короткой сильно отогнутой вниз пластиной работают на глубинах до 1 метра, а с большой горизонтальной пластиной могут погружаться до 6 м. Некоторые из них при забросе на довольно большое расстояние удается погрузить на 10 и более метров.

Мелководные воблеры лучше использовать в неглубоких быстрых реках, на разливах или там, где под водой много водорослей и коряг. Глубоководные же на недостаточной глубине сразу врезаются в дно или цепляются за преграды, их необходимо применять в глубоких местах с твердым, достаточно ровным дном или на резких свалах и бровках. Когда рыба находится слишком глубоко, целесообразнее использовать тонущие воблеры.

У некоторых моделей воблеров передняя пластина металлическая, что позволяет выгибать ее под разным углом и регулировать глубину погружения воблера. Большинство приманок этого типа имеет пластмассовые нерегулируемые пластины, и рыболову приходится приобретать несколько воблеров одной модели с разными пластинами, чтобы ловить рыбу на разной глубине.

Лопасть выполняет еще одну очень важную функцию. Большинство воблеров работает с опущенной вниз головой, благодаря чему с подводными преградами сталкивается в первую

Воблеры глубоководные:
(26) Hi-Contrast;
(27) Fastrac Shad;
(28) Mud-Bug;
(29) ThinFin Hot’N’Tot;
(30) Duble Deep Shad;
(31) Bomber;
(32) Wally Diver;
(33) Lunker Licker;
(34) Super-Dawd; (
(35) Snipe;
(36) Diving ang-O-B;
(37) A.C.Shiner 301;
(38) Shadling;
(39) Deep Little «N»;
(40) Diving Kill’r «B»;
(41) Stinger;
(42) Roter;
(43) Argo-Gaster;
(44) Water Dog;
(45) Shad Rap;
(46) Natural Ike;
(47) Deep-Digger;
(48) Deep Pig Razorback;
(49) Deep Running Fat Rap;
(50) Wiggle Wart;
(51) Hellbender.

очередь пластина, а затем уже крючки приманки. В большинстве случаев от твердых преград, таких как камни, скалы или пни деревьев, приманка отскакивает, что предотвращает зацепы.

Внимательно присмотревшись к разным моделям, вы можете заметить некоторые особенности. Так у мелководных воблеров, имеющих короткую, выгнутую вниз лопасть, кольцо для привязывания лески расположено на корпусе приманки, а у глубоководных моделей с большой, прямой пластиной — непосредственно на самой пластине.

Ловля на воблеры
Для начала нужно подобрать воблер, который сможет погрузиться на необходимую нам глубину. Для определения этого параметра стоит протестировать его в водоеме с постепенно увеличивающейся и известной вам глубиной. Если чувствуется, что воблер ударяется о дно, забросьте его дальше, на большую глубину. Такие замеры производят до тех пор, пока воблер не перестанет касаться дна. Как можно точнее измерьте глубину в этом месте и запишите ее на приманке водостойким маркером.

Часто среди рыболовов бытует мнение, что чем выше скорость проводки воблера, тем большей глубины он сможет достичь. Это не совсем так. Каждый воблер имеет свойственную ему скорость проводки. При слишком малой скорости он не достигнет оптимальной глубины и будет плохо работать, а при слишком большой — завалится набок и всплывет к поверхности. Проверьте, при какой скорости проводки воблер ведет себя лучшим образом.

Воблер никогда не достигнет максимальной для своего типа глубины погружения, если не будет отрегулирован так, чтобы двигаться прямо. В зависимости от конструкции передней пластины, воблер можно отрегулировать перекручиванием или сгибанием кольца, изгибанием пластины или стального поводка, которым воблер крепится к основной леске. Опытные рыболовы иногда специально регулируют воблер так, чтобы он двигался на одном боку, благодаря чему можно провести его в труднодоступных местах, куда нельзя забросить приманку, или в непосредственной близости от вертикальных водных преград.

При необходимости максимального заглубления приманки забросьте ее подальше, а во время проводки держите вершинку спиннинга поближе к воде. Ближний заброс и поднятая вверх вершинка способствуют уменьшению глубины погружения воблера.

Также глубина погружения зависит от толщины используемой лески. Применение тонкой лески, имеющей небольшое сопротивление в толще воды, позволяет приманке погрузиться глубже, чем если бы вы применяли леску большего сечения. Леска также должна быть тем тоньше, чем меньший воблер вы намерены использовать.

В водоемах с чистым дном, при отсутствии водной растительности, вполне подойдет леска 0,2–0,35 мм. А в сильно заросших водоемах или в местах с большим количеством зацепов даже приходится использовать леску 0,45 мм.

Для ловли небольшими воблерами в мелких и средней глубины водоемах лучше всего подходят безынерционные катушки. При использовании больших, глубоководных приманок лучше подойдут мультипликаторные катушки, поскольку их механизм лучше приспособлен к повышенным нагрузкам.

Воблер, привязанный непосредственно к леске, играет гораздо лучше, чем в случае, когда применяется стальной поводок или тяжелый вертлюжок с защелкой, ухудшающие игру приманки. Если на воблере нет заводного кольца, то леску следует привязывать непосредственно к кольцу воблера, причем, специальным узлом.

Приманка должна как можно дольше находиться в местах пребывания рыбы. Для этого необходимо забрасывать воблер как можно ближе к естественным преградам или тем местам на дне, где предполагается скопление хищника.

Способ проводки воблера зависит от температуры воды и активности рыбы. В холодной воде, когда интенсивность питания у рыб небольшая, в проводке следует делать небольшие паузы. Вялый хищник чаще всего атакует воблер во время остановки или когда он только начинает движение. В теплой воде или при активном жоре более эффективной будет быстрая равномерная проводка приманки.

Рыба, схватившая воблер, иногда засекается сама. Но чаще всего поклевка бывает настолько деликатной, что трудно ее почувствовать. Поэтому, почувствовав малейшее изменение в игре приманки, лучше произвести подсечку.

Воблеры позволяют ловить любую хищную рыбу, а минивоблеры длиной от 5 см и меньше — такую рыбу как голавль, язь, плотва и красноперка.

Регулировка работы воблеров
Если приманка ложится на бок, перекрутите или отогните кольцо для привязывания лески. Кольцо ложащегося на левый бок воблера отогните вправо, а на правый — влево. Воблер, который крепится к леске стальным поводком или застежкой, можно регулировать, выгибая проволоку в ту же сторону, что и кольцо.

Изменение угла пластины воблера изменит глубину его погружения. Изгиб лопасти вниз приводит к уменьшению заглубления приманки, но увеличивает частоту ее игры. Изгиб лопасти вверх увеличивает глубину, но игра приманки при этом становится менее интенсивной.

Воблер, пробирающийся сквозь подводные заросли, очень привлекает щуку и окуня, а секундная остановка часто провоцирует рыбу к атаке. Похожим образом действует на рыбу короткий зацеп приманки за ветви водорослей.

Почувствовав при проводке глубоководного воблера касание лопастью дна, быстрым движением ускорьте воблер, чтобы он сильно ударился о дно. Шум, создаваемый при этом, и поднятый со дна ил часто провоцируют хищника на поклевку. При частых зацепах о подводные препятствия можно отцепить передний тройник воблера, что не только сохранит вам приманку, но и поможет выловить из коряжника притаившегося хищника.

По общим отзывам и рекомендациям, одно время я был влюблен в 9-сантиметровый «Шарк» от Релакса. Скопил немало данных изделий практически всех цветов, обловил каждый. Думал, все — есть средство от полного пролета на рыбалках: судак клюет от мала до велика, щучка обожает и окунек не брезгует, несмотря на размеры приманки. Даже всеобщим мнением был установлен самый рабочий цвет — серебристый перламутр с синей спинкой. Но прошло лето, и мое мнение изменилось. Суперфаворит «Шарк» не смог конкурировать с неким американским «рипперотвистером» под названием «Walleye Assassin»… Приманки эти подарил мне на День рождения два года назад приятель Максим. До сих пор не знаю, где он их нашел в то время. С виду «резинки» казались неказистыми и особого доверия не внушали, а я, вдобавок, слишком консервативен насчет экспериментов с силиконом. С моей точки зрения, на глубинах свыше 10 м главную роль играет размер приманки, т.е. она должна быть заметна хищнику. По холодной воде всегда работали менсовские «Предаторы №3» цвета «кока-кола» и иногда «Шарк», в другое время работал только «Шарк», а тут какие-то «полутвистеры» с разрезом вдоль тела под офсетный крючок, да еще и с хвостом, расположенным в горизонтальной плоскости… Макнул пару раз их в днепровскую воду — нет поклевок, пришлось убрать подарок в дальний угол. Хорошо, хоть оставил скучать в коробке, а не избавился от них. Наверное потому, что дареное не дарят…

Весной этого года, когда дикий аппетит судака стал угасать, на одной из рыбалок встретились мы широким кругом на берегу Днепра, и перед тем, как сбросить лодки на воду, стали хвастать друг перед другом содержимым рыбацких коробок. Обычное явление — «а вот на это…», «а вот это вообще бомба»… Когда речь дошла до краснохвостых ассоссиновских твистеров, я молча выдал всем по одному и попросил сообщить свое мнение и результаты. Примерно через месяц позвонил мне один знакомый, потом второй, третий и все интересовались, нет ли еще таких червячков для тестирования, поскольку все участники «эксперимента» с помощью паяльника и суперклея спасают жизнь единственным экземплярам приманок, названия которых они даже не знают… Результаты в общем оказались потрясными.

Я с трудом дождался выходных, выехал на воду и стал упираться в «Walleye Assassin», который был у меня в одном цветовом исполнении — зеленое с блестками тело и яркооранжевый хвостик. Клюет! А время-то совершенно не судаковое…

Визит в магазин «Крючок» к Максиму за «чудо силиконом» оказался холостым. Выяснилось, что Макс подарил мне тогда большую часть своего запаса. Дабы сберечь оставшиеся несколько экземпляров для «серых дней», я пользовался ими в исключительных случаях.

Вот один из них: в августе нужно было показать одному скептику, что в заливе, на берегу которого он купил дачу, есть не только карась. На воду вышли поздно, около 19:30. Понимая, что времени для продолжительной ловли нет, решили стать на первом же характерном перепаде глубин и ловить. Нашли перепад с 13 на 8 метров и опять на 13, представляющий собой косу шириною в 20 м. Стали по классике на глубине, лицом к выходу из залива. Целенаправленно первый заброс делаю «ассассином» — поклевка! Недолгая борьба — и щука, на глаз «пятерка», в лодке… Я в легком шоке, напарник — в тяжелом. Цепляю ему аналогичную приманку. Второй заброс — поклевка, судак! И в таком темпе целый час. Итог: семь судаков и щука, но плюс уйма поклевок и сходов… Местным рыболовам, которые за всем этим наблюдали со стороны, зрелище показалось фантастическим фильмом из разряда «Диалоги о рыбалке». Товарища результат впечатлил, подтвердив наличие хищника в водоеме, а я был приятно поражен работой силиконок. Можно спросить: «А что, на другое не клевало?» Клевало, но в соотношении 1:5. Причем, совпадения я исключаю, поскольку за этот сезон подобных примеров у нас накопилось множество. Короче говоря, есть очевидцы, есть участники событий, а приманка, безусловно, заслуживает особого внимания. Такое вот узкое, с хорошими «износостойкими» и «аэродинамическими» свойствами силиконовое чудо…

В завершение хочу добавить, что предусмотренный конструкцией приманки шарнирный монтаж «Walleye Assassin» не оправдывает себя по соотношению: количество поклевок — количество засеченной рыбы. Хотя дальность заброса выше, чем на обычной головке, но для ловли с лодки — это не главный аргумент. А вот вес джиг-головки лучше «нежно» увеличивать, а не уменьшать, как советовал кто-то. Почему? Стук тяжелой головки о дно очень привлекает судака, вспомните хотя бы зимнюю ловлю окуня на «яйца». Но об этом — в следующей статье…

В связи с тем, что вода в озерах чистая, щука здесь избегает открытой воды и устраивает засады в укрытиях рядом с чистоводьем. Именно на границу водорослей и открытой воды мне необходимо доставить живца, да так, чтобы щука не почувствовала подвоха, т.е. наличия тройника, поплавка и других элементов оснастки…

Мой способ ловли заключается в том, чтобы подать щуке наживку под самый «нос». Для этого я использую снасть с резиновым амортизатором, состоящую из 10–20 м резинки, «поплавочной» вставки, поводков с живцами, еще одной «поплавочной» вставки и основной лески. Основная леска намотана на инерционную катушку небольшого спиннинга и заканчивается карабином.

Для изготовления рабочей части снасти подойдет леска того же сечения, что и основная. Между резинкой и поводками расположен отрезок лески длиной около 6–8 м, оснащенный передвигающимся щучьим поплавком (не очень большого размера) и передвижным грузилом весом 10–15 г. В конце этой «поплавочной» вставки устанавливаю стопорное кольцо, одеваю вертлюжок для крепления поводка и через 30–40 см ставлю резиновый стопор или небольшую свинцовую дробинку (для ограничения движения поводка с живцом), через 3 м комбинацию колечко-вертлюг-стопор повторяю для крепления второго поводка. Я использую 2 поводка на снасти, при желании их количество можно увеличить. За последним стопором на леску одеваю передвижное грузило 10–15 г и поплавок, подобный тому, что мы установили вначале. Комбинация из двух поплавков и двух грузил дает возможность подавать живцов на любую нужную нам глубину, которая легко регулируется расстоянием между грузилами и поплавками.

Данная снасть предоставляет возможность удерживать наживку на одном месте в течение длительного времени, хорошо работает на большом удалении от берега, а главное — отлично ловит хищника между водной растительностью или в непосредственной близости от нее.

Установив снасть в месте ловли и убедившись, что поплавки заняли свое место, выбираем «резинку» на берег и пристегиваем к вертлюжкам поводки с живцами. Поводки стандартные, некусаемые: с одной стороны через колечко к поводку пристегнут тройник, с другой — застежка для крепления к вертлюжку на снасти.

Определившись с глубиной в месте ловли, установите и зафиксируйте поплавки и грузила так, чтобы живец не запутывался в водорослях, находясь от них на максимально близком расстоянии. Сняв катушку с трещотки, аккуратно отпустите снасть, чтобы живец не слетел с крючка в процессе движения. Удилища можно установить на специальные подставки с электронными сигнализаторами, а можно просто — на рогульки, прикрепив к снасти колокольчик или другой сигнализатор поклевки.

Несколько лет назад за время отпуска такой снастью я поймал 45 трофейных щук весом до 7 кг, хотя все предыдущие попытки ловли на живца донкой заканчивались большей частью безрезультатно… По моим наблюдениям, осенью крупные особи промышляют за мальком ночью. Интересна такая рыбалка по достижении луной первой четверти, периодически активным жор крупной щуки бывает и в полнолуние.

Совет. Поздней осенью и зимой при разделке крупной щуки мы часто сталкиваемся с проблемой: «Куда девать такое количество икры?» Хочу поделиться своим рецептом. Икру промыть, отделить пленку, опустить на 1 минуту в кипящую воду. Вынув из кипятка, добавить по вкусу соль, молотый черный перец, разложить в баночки, залить сверху подсолнечным маслом и поставить в холодильник. Через сутки намазать хлеб тонким слоем сливочного масла и толстым слоем щучьей икры… Приятного аппетита!

Как видно, щучья «резинка» довольно проста в изготовлении, не требует особых финансовых затрат, а испытав ее на водоеме, вы получите массу удовольствия. Попробуйте, не пожалеете!

Теперь, когда у вас есть снасть, начинается самое сложное — определить, где ее поставить. Первое и главное, не пытайтесь забросить ее как можно дальше, это ни к чему не приведет, поскольку хищник, вероятнее всего, будет стоять невдалеке от берега, а именно у уреза водорослей или сразу за понижением дна, т.е. за свалом. Поэтому первый живец должен стоять в паре метров от кромки водорослей или свала в глубину. Остальные поводки расположатся, как им положено, на расстоянии полутора метров друг от друга, и донка перекроет 7,5 м самой перспектив ной для поимки хищника части водоема.

Но не в каждом месте этой зоны водоема хищник держится с одинаковой плотностью. Чтобы успешно рыбачить, нужно определить места наиболее вероятной поклевки. Определяется такое место исходя из того, что хищника скорее всего не будет:
– на сильном прямом течении, если поблизости имеются места другого типа;
– на не заросшем водорослями участке реки;
– на ровном, без аномалий, дне. Находиться же хищник будет скорее всего: – в зоне обратного течения у неровности береговой линии;
– за перекатом; – на входе в протоку или старицу;
– у упавших в воду деревьев;
– в зарослях водной растительности в непосредственной близости от быстрого течения;
– в непосредственной близости от любой аномалии дна — коряг, камней, донной возвышенности (стола), куртины водорослей и пр.

Отсюда и характерные места установки такой донки. Несмотря на то, что на первый взгляд все понятно и просто, правильно расположить снасть достаточно сложно особенно в местах, где присутствует течение, а еще сложнее — в водоемах с зарегулированным стоком.

Для нормальной установки снасти нужны лодка и партнер по рыбалке. Один из рыболовов, поместив в лодку грузило, отплывает от берега и натягивает резинку. Второй в это время начинает сматывать с катушки или мотовила поводковый блок и отпускает леску до тех пор, пока первый крючок не окажется на расстоянии 2–3 м от берегового свала или зарослей травы. После того, как крючки выведены в рабочую позицию, рыболов, находящийся в лодке, придерживая резину, вертикально опускает грузило на дно. Этот момент важен потому, что если просто бросить грузило в воду, то пока оно тонет, резинка сократится и подтянет его к берегу, и снасть придется переставлять.

Когда грузило коснется дна, резинку можно отпустить, и снасть вытянется в линию при отсутствии течения или выгнется дугой при его наличии. Вернувшись на берег, потихоньку выбирайте из воды леску, пока последний поводок не окажется у вас в руках. Насадив первого живца, отпускайте снасть в воду, позволяя резинке забрать излишек лески, пока в руках не окажется второй поводок, и так до последнего.

Кажется все, можно ловить? Нет. Остался еще один очень важный момент. Дело в том, что щука заглатывает живца не сразу, а схватив его, отходит в сторону и лишь затем, развернув головой в направлении пасти, заглатывает. Поэтому, если не принять специальных мер, щука, почувствовав натяжение лески, может сразу отпустить живца. Когда хищница атакует с глубины в сторону берега (т.е. растягивая резину), то шансы поймать ее есть, если же наоборот — становятся минимальными.

Чтобы щука не почувствовала натяжения лески и не отпустила живца, делается специальный защип. При атаке живца, щука выдергивает леску из защипа, высвобождая резервный запас, и снасть получает несколько метров «холостого хода» лески, который и позволяет обмануть зубастую хищницу.

Иногда бывает полезным прижать леску ко дну, одев на нее небольшое грузило. Это нужно в том случае, когда снасть установлена вместе с очень резким понижением дна или есть необходимость расположить живцов в нижнем слое воды.

Если место ловли не позволяет использовать длинную (7 м резинки + 7 м поводковой части + 2–3 м защипа) снасть, используется так называемая «поставуша» или «поставуха».

Она представляет собой намотанный на мотовило отрезок лески длиной 5–7 м с 2–3 поводками и грузилом, прикрепленным к концу лески. Эта не хитрая конструкция «заряжается» живцами и аккуратно, чтобы не слетели живцы, опускается в воду. Параметры лески и поводков те же, что и у донки с резиновым амортизатором.

Такие «поставухи» удобно устанавливать на не широких речках, у упавших в воду деревьев, в совсем маленьких зонах обратного течения, у камышовых стен, коряг, т.е. в местах всевозможных речных аномалий. Простота конструкции и использования делают поставуху незаменимой и очень эффективной снастью в руках рыболова, если он любит рыбачить на песчаных косах, в заросших заливах, на малых реках.

При установке свободная часть лески вместе с мотовилом привязываются к ветвям деревьев или кустарника, на песчаных косах — к воткнутому в песок гибкому пруту. Защип при установке такой снасти тоже не помешает.

Чтобы поймать хищника в сплошных зарос лях водорослей (из которых он, особенно летом, зачастую выходить не желает), используется «балабайка» — миниатюрный вариант «поставуши», оснащенный поплавком. Для ловли «балабайкой» необходимо правильно подготовить место: зайдя в воду, при помощи ножа тщательно выкосить в водорослях круг диаметром около метра. Очень важно не оставить в «аквариуме» ни од ной травинки, поскольку живец, стремясь в укрытие, обязательно запутает вокруг нее леску, и снасть перестанет работать.

Хищник не любит стоять в самой гуще водорослей и обязательно подойдет к таким искусственным окнам. Оптимальная глубина для применения «балабайки» — 1 м, но бывает когда и на глубине 40 см ловятся приличные щуки.

Сама снасть состоит из поплавка и отрезка лески по глубине водоема. Грузило подбирается так, чтобы живец не смог его сдвинуть с места, но оно оказывало минимальное сопротивление хищнику в момент поклевки, ведь запаса лески для «отдачи» хищнику здесь нет. Если позволяет глуби на, ставится два карабина и два поводка. Если снасть устанавливается на мели — применяется один поводок. Длина поводка должна быть такой, чтобы живец (все время пытающийся уйти в траву), не смог подойти к кромке растительности.

Сработавшая «балабайка» видна по изменению положения поплавка, относительно центра вычищенного «колодца».

«Хлопушкой» или «хлопалкой» обычно пользуются на водоемах, сильно заросших камышом или рогозом, когда снасть не может находиться в зоне прямой видимости рыболова. Название «хлопушка» происходит от способа сигнализации о поклевке.

Выглядит она следующим образом. Из пенопласта вырезается пластина, имеющая про филь катушки для ниток. Внутрь пластины вставляется проволока, но так, чтобы пластина могла свободно на ней вращаться. К проволоке привязывается отрезок лески или бечевка, при помощи которой снасть (в точности повторяющая «поставушу») крепится к чему угодно, например, к пучку камыша. Грузило у «хлопушки» небольшое (минимально возможное), и хищник может свободно его тащить, куда вздумается. После поклевки рыба сматывает леску, придавая пенопластовому мотовилу вращательное движение, вследствие чего оно громко хлопает по воде, откуда и пошло название снасти.

Понятное дело, английские рыболовы тоже не стояли на месте, а рыболовная промышленность туманного Альбиона всячески им в этом содействовала. Посему, достигнув вершин совершенства именно в этой стране, известная нам удочка для дальнего заброса именуется в рыболовной терминологии «английской».
Сменить удилище и катушку меня заставили обстоятельства и, безусловно, обычный для каждого рыболова интерес освоения новых снастей, а прошедший сезон пока зал, что…

Заменив свою порядочно износившуюся снасть на недорогое сов ременное матчевое удилище с катушкой, я серьезно выиграл в весе снасти, в дальности заброса, в ощущениях при вываживании рыбы, получая от всего этого еще и эстетическое удовлетворение, что, согласитесь, очень немаловажно. Причем изменения в моей снасти претерпел только «инструмент», а оснастка и подходы к ловле остались прежними (каюсь, но по складу характера и инженерного образования, всегда склонен к поэтапному внесению изменений в любой процесс — так легче отследить и исправить ошибки). И что же? А все замечательно!

Плюсы от модернизации снасти налицо, да и удочка попалась удачливая — в первую же рыбалку принесла нам победу в карповом «Кубке Волкова» и здорово подразнила венгров на выездном «Кубке Кар пат». При всем при том, что я не спешил использовать новые подходы в ее оснащении.

Не замахиваясь на глобализацию статьи, попытаюсь обрисовать свой подход к ловле такой снастью и персональные предпочтения. Итак, мне нравится рыбачить с удочкой для дальнего заброса в первую очередь в прудах, где есть карп. Переломав огромный сноп лещиновых и бамбуковых удочек, не раз заходя по-горло вводу (даже в химдымовском комбинезоне) при вываживании этой рыбы, с юных лет я понял, что глухая удочка — не та снасть, которая предназначена для карповой рыбалки: нужна катушка и достаточно мощное удилище при минимально разумном сечении лески. Когда появилась удочка для дальнего заброса — мечта сбылась, но оснастка практически не изменилась. То есть, пройдя период сбора гусиных перьев и заготовки лещины вместе с курсом млад шей школы, в старших классах я уже во всю применял глухие оснастки с уменьшенными копиями сверхчувствительного поплавка, которые замечательно вписались в новую снасть. Придерживаясь мнения, что оснастка с фиксированным креплением поплавка на леске чувствительнее скользящей, я до сих пор отдаю предпочтение первой. Но поскольку вес моих самых тяжелых оснасток редко превышает 5–6 г, то, выигрывая по всем параметрам на ближних дистанциях ловли (до 20–30 м при глубинах до 3–4 м), дальних дистанций и больших глубин не люблю по понятным причинам. Посему предлагаю поговорить о ловле дальнобойной английской удочкой с глухой оснасткой в наших водоемах.

Как известно, удилище всегда выбирается под определенные условия ловли. Производители об этом побеспокоились, в результате чего существует три класса матчевых удилищ:
– легкий, подвес оснастки до 15 г;
– средний — до 25 г;
– тяжелый — 35 г и выше.
Внутри каждого класса имеются удилища разной длины — 3,9–4,5 м.

Выбирая удилище того или иного класса, следует определиться, какую рыбу и на каких расстояниях мы предполагаем ловить. Если это красноперка, плотва и карась максимум в 30 м от берега — остановитесь на легком, если же ваша ставка — крупный карп, причем на расстоянии 60–80 от берега — не думайте и берите средний или даже тяжелый класс.

Как по мне, то для лов ли плотвы, голавля, леща, карася и карпа в условиях наших водоемов универсальными можно считать матчевые удилища среднего класса, причем вываживание, что небольшой плотвицы, что взрослого карпа будут по-своему приятны и неповторимы.

При ловле с глухой оснасткой глубина в месте ловли не должна превышать длину удилища, а поскольку в большинстве карасевокарповых водоемов основные рабочие глубины редко переваливают за 2–3 м, то и удилища длиной 3,9–4,2 м вполне достаточно для успешной и приятной ловли (в крайнем случае, всегда можно применить скользящий поплавок). Таким удилищем можно забросить оснастку весом 16–25 г на приличное расстояние — 40–60 м, чего тоже вполне достаточно для наших водоемов и не всегда стопроцентного зрения.

Классическая матчевая катушка имеет мелкую шпулю, на которую помещается до 100 м лески, но для начала можно использовать любую имеющуюся в наличии безынерционную катушку с глубокой шпулей, предварительно подмотав на нее не которое количество старой лески. Основное требование — надежный и легко регулируемый фрикционный тормоз, поскольку матчевая ловля изначально подразумевает использование хоть и высококачественных, но достаточно тонких и дорогих лесок, например, спортсмены, редко применяют леску толще 0,1– 0,12 мм. Обязательное требование — высокое качество намотки, леска должна ложиться на шпулю без «Уральских хребтов и Марианских впадин», равномерно ее заполняя от края до края. Скорость подмотки (передаточное число) не имеют особого значения. Спортивный подход подразумевает, что чем быстрее вы мотаешь и перезабросишь снасть, тем лучше, мы же в этом вопросе можем полностью довериться своему темпераменту. Во всяком случае, позволив себе раскошелиться на недорогую и надежную матчевую катушку, на рыбалке (в особенности ночной) вы будете иметь на порядок меньше проблем, отвлекающих от основного процесса.

Все лески, применяемые для матчевой рыбалки — тонущие. Плавающая на поверхности воды леска даже у начинающего поплавочника вызывает раздражение, и после Nного перезабрасывания удочки в легкий ветерок, рыболов начинает понимать, что ее нужно притапливать. А что говорить о 30– 40 м лески, вывалившейся «пузом» от берега до берега! Дергай ее, не дергай — не хочет тонуть, увлекая за собой всю оснастку. Посему мудрые англичане, устав обезжиривать леску моющими средствами и натирать прибрежной глиной, пользуются специальными тонущими лесками, которые, впрочем, дороже обычных. Если нет возможности приобрести качественную матчевую леску, не расстраивайтесь, для начала подойдут и обычные мягкие, которые можно обезжирить средством для мытья посуды или обработать предназначенным для этого спреем, не портящим леску.

Сечение выбираемой лески — палка о двух концах: чем тоньше, тем дальше заброс, но с другой стороны, чем крупнее рыба и ближе коряги, кусты и камыш… На близких к идеалу водоемах, спортсмены, как я уже говорил, пользуются леской 0,1–0,12 мм, а чтобы она не рвалась и не «сгорала» от большой нагрузки при выполнении дальнего заброса тяжелой оснастки, применяют шоклидер из лески 0,18–0,2 мм, на котором и крепится вся оснастка.

Для проформы коротко поясню: основная леска связывается с леской для шоклидера, затем подматывается на катушку так, чтобы после узла на шпулю вошло 5–7 оборотов толстой лески, затем отмерив эту леску от катушки до конца удилища и обратно (две длины удилища) обрезаем ее — шоклидер готов. При забросах вся нагрузка приходится только на «вставкуподвязку» из толстой лески, посему тонкая не страдает от перегрузок, а миниатюрный узелок без проблем проходит сквозь кольца. Желающие приобщиться к эстетике спортивной рыбалки, могут не отходить от этих классических норм. Те же, кто редко ловит в водоемах, близких к спортивным идеалам, изобилующих зацепа ми, корягами, зарослями и крупной рыбой могут смело наматывать на катушку леску 0,16–0,18 мм (у меня на карпа, пардон перед спортсменами, стоит 0,2 мм) предназначенную для шоклидера, понимая при этом, что они несколько теряют в дальности заброса. Наматывая леску на катушку, не забывайте — лучше немного недомотать (2–3 мм до бортика шпули), чем перемотать и путаться при самосбросе петель (лишнее-то все равно запутается и оторвется, а вот времени и нервов жалко).

Для изготовления поводков не пожалейте самых хороших лесок. В зависимости от величины рыбы и активности клева, варьируйте сечением поводков от 0,1 мм и выше с учетом того, чтобы в случае зацепа порвался поводок, а не основная леска. Длина поводков в классическом варианте 30–80 см и подбирается, опять же, исходя из условий лов ли: глубины, силы течения, структуры дна, интенсивности клева и т.д.

О крючках много говорить не буду, поскольку крепкий, тонкий и острый крючок — неизменное правило. Размер, как всегда, — в соответствии с применяемой насадкой и предполагаемой добычей: большая насадка и крупный крючок всегда приводят к увеличению пустых поклевок. Добейтесь гармоничного сочетания диаметра поводка и величины крючка… и «ключик у вас в кармане».

Вот, наконец, и добрались мы до поплавков, нарочно оставленных мной на закуску…

С младенчества усвоив «три кита» построения поплавчанки — поплавок, грузило, крючок — я всегда придерживался этой догмы, и четко ей следовал. Неважно, была ли это оснастка из гусиного пера, огруженного гайкой с крючком из иголки и собранная на куске бабушкиной нитки для шитья, или же сверхчувствительный поплавок с основным грузилом и двумя разнесенными на поводке подпасками, которые при минимальном весе работали на максимальный подъем поплавка… Все было по правилам — отдельно поплавок, отдельно грузило, отдельно крючок, а раз балансировка и несоответствие составляющих приводило к потере чувствительности и работоспособности снасти. Да, я перечитал в школе все альманахи «Рыболовспорт смен» и отцовские журналы «Рыболов», имея представление об узкоспециализированных под ловлю, например, сквозь толстый слой ряски, самоогруженных поплавках… Но здесь… Да в такой идеальной снасти и самоогруженные поплавки — нонсенс… Но, почему? Честно говоря, для меня было откровением, что известные спортсмены, чемпионы мира по поплавчанке применяют на соревновании матчевую снасть с самоогруженным поплавком… В конце концов, я призадумался, решив во всем разобраться и подсчитать плюсы и минусы…

Здесь очень уместной и показательной выглядит история, от которой я оттолкнулся в своих рассуждениях. В начале 80х семьей мы, как обычно, проводили летний отпуск на заводской базе отдыха «Десна» под Остром. Между серьезными рыбалками и культпоходами на пляж, самым популярным развлечением дет воры и взрослых была ловля верховодки, красноперки и другой мелочи с деревянного моста через старицу, связывающего базу с «большой землей». Стаи рыбок во всей красе плавали под ногами, но чтобы поймать их, требовалось не только терпение, но и умение. Наш домик рас полагался у самого моста, поэтому маме постоянно приходилось следить за двумя панамка ми — моими младшими голопузыми братом и сестрой, чтобы они не свалились с края моста в воду в процессе борьбы за импровизированную удочку. Понятное дело, что роль контролера периодически доставалась и мне, но попробуй за ними ус леди, когда доли секунды решают судьбу комочка теста на твоем крючке, а молодежь все никак не разберется — поймана ли свалившаяся в воду сквозь щель рыбеха и чья очередь ловить следующую… Вообще, ловить вприглядку всегда интересно, поэтому, отмотав несколько метров лески, привязав ее к прутику и оснастив глотунчиком и небольшим кусочком свинца, я предложил ждущей своей очереди «стороне» половить на «зимнюю удочку» прямо под покровом моста сквозь дырулунку в бревенчатом настиле. Сестренка улеглась на бревна и, созерцая подводный мир, стала упрашивать рыбок скушать тесто, пытаясь засунуть крючок в рот несговорчивой красноперке. Вскоре ее ловля в отвес принесла плоды, но пока она вытаскивала рыбеху, отцепляла ее и путалась с непривычной снастью, с лески слетела пластинка свинца и удочка осталась вообще без грузила с одним только крючком. Ну, зачем ребенку отвлекать еще раз старшего брата, делов-то… Через несколько минут младший братец бросил свою поплавчанку, а целлофановый паке тик с живцами перекочевал к сестренкиной «лунке»… Ребенок стал облавливать меня с перевесом 10:1, а возня за передел «лунки» и новой удочки подлила масла в огонь…

Спровадив под пузыри и сопли младших на дневной сон в «расположение части», я улегся на бревна и опустил крючок с тестом под мост. Медленно сносимая течением на садка под собственным весом начала плавно опускаться ко дну. Тут же из стайки метнулась самая большая рыбка, не раздумывая проглотила крючок и, как ни в чем ни бывало, попыталась занять свое место в строю… Однако! После десятка рыбех (без единой пустой поклевки!) пришло озарение — ОНИ не боятся естественно тонущей насадки! Стоило мне прицепить грузильце, как все изменилось — рыбки поочередно подходили к движущейся на одной глубине по течению насадке, пробовали ее, и отплывали в сторону, не решаясь проглотить… Короче говоря, сделав детворе еще одну такую удочку без поплавка и грузила и усадив их на щель среди моста, я не только решил проблему безопасности, но и, возвращаясь с рыбалки, с гордостью выслушивал от взрослых и сверстников новости с моста: «Ну, твоя пацанва сегодня дала всем жару!» Причем, что показательно, самые крупные экземпляры, периодически барражирующие под мостом и никогда не обращающие внимания на любые насадки поплавочников, стали « о с е д а т ь » в уловах моих рыбачков!

А теперь вернемся к теме, чтобы стало понятно, к чему это я тут приплел « б е з о б л а ч н о е детство».

Стандартная поплавочная снасть дает возможность ловить рыбу со дна, у дна и на любом горизонте в толще воды. Отсюда разновидности поплавков, подчеркивающие конкретную специализацию рыболова, применяемые в конкретных условиях. В непроточных и слаботекущих водоемах при ловле карася, карпа, леща, т.е. рыбы берущей насадку со дна или в непосредственной близости от него, логично и правильно использовать поплавки, работающие на подъем, чтобы контролировать начальную стадию поклевки и в соответствии с активностью клева решать — подсекать, как только рыба взяла насадку в рот и приподняла антеннку поплавка, или дождаться, пока рыба проглотит насадку и начнет движение в сторону. Причем, если при ловле карася и плотвы я, не задумываясь, могу себе позволить про извести подсечку в начальной стадии поклевки, то приподнявшего поплавок карпа «рубить с плеча» не стану и, вопреки желанию, дождусь от него намека на последующие действия: начала движения с приманкой во рту, чтобы подсечь рыбу в нужную сторону, а не вырвать насадку изо рта. Посему сознаюсь в своем заблуждении — начальную стадию поклевки я люблю созерцать, но в принятии решения она не всегда имеет решающее значение. Тем более, что при ловле на течении это свойство сверхчувствительного поплавка практически не работает. Стандартные же поп лавки рассчитаны на передачу поклевки, произошедшей в любых слоях воды, сигнализируя об оной путем притапливания, подергивания, движения в сторону и в меньшей степени на подъем, причем по головное большинство рыболовов ими и пользуется.

Так вот, самоогруженный поплавок для матчевой удочки и оснастка, о которой пойдет речь далее, как раз и вобрали в себя три замечательных свойства — идею самопроизвольно тонущей насадки из «безоблачного детства», форму (обеспечивающую устойчивость к ветровому течению и волне) сверхчувствительных поплавков и способы передачи поклевки стандартных поплавков.

Итак, для ловли на глухую оснастку с дальним забросом на небольших глубинах (до 3–4 м) в условиях стоячих и слаботекущих водоемов применяются самоогруженные поплавки с весом огрузки до 35 г (больше пока не встречал). Изготовлены они могут быть из стволаантеннки павлиньего пера и тела из бальзы, пластиковой (или другой) трубочки антеннки и бальзы или просто пластиковой трубочки — здесь производители ударились в эксперименты и чудят кто во что горазд, хотя классика, как я понял, — павлинье перо и бальза (в постсоветском варианте — шестик из бамбука и пенопласт). К антеннке такого поплавка могут крепиться сменные плавающие вершинки разных цветов, а снизу имеется проволочная петелька крепления поплавка с фиксированной или сменной огрузкой в виде нескольких шайбочекгрузил. Конструктивно — это тот же сверхчувствительный поплавок, только самоогруженный.

Причем именно огрузка, перенесенная с лески в тело поплавка, и дает эффект выпущенной из лука стрелы при забросе, серьезно увеличивая его дальность! Здесь не грузило тянет за собой развивающийся (как хвост быкапроизводителя) поп лавок и сходящую с катушки леску, а «наконечник стрелы» (огрузка, вмонтированная в поплавок) прицельно увлекает за собой саму «стрелу» (поплавок) и леску, с минимальным сопротивлением воздуху. Для ровного, точного полета и уменьшения вращения на антеннках некоторых поплавков предусмотрены стабилизаторы — сродни оперению стрелы.

«Ну и как же ловить без грузила?», — спросите вы. Оказывается можно… Если прочитать надписи на поплавке, то можно найти там некий код для посвященных, например 8+2 или 16+2gr — это и есть собственная огрузка поплавка + «зазор» на дополнительную подгрузку и вес оснастки (крючка, вертлюжка, узла крепления поплавка к леске). В особых случаях (быстрое течение, большая глубина, наличие в верхних слоях сорной рыбы) допускается да же перенос некоторой части огрузки поплавка на леску путем удаления съемных шайбочекгрузил с поплавка, но в стандартной снасти и неэкстремальных условиях делать это не стоит, дабы не свести на нет главную идею.

В оснастке таки есть место 1–2 самым маленьким грузиламдробинкам весом 0,2–0,3 г, которые призваны только лишь для того, чтобы притопить леску, идущую от поплавка к крючку. Дробинки ни в коей мере не участвуют в доставке насадки ко дну: насадка должна максимально естественно опуститься туда сама (вот вам первый и очень серьезный повод для поклевки), а далее работать, как и в стандартной поплавчанке, т.е. лежа на дне, волочась по дну или проплывая в непосредственной близости от него (это уже второй, стандартный повод для поклевки). В доставке же насадки до определенной глубины непосредственное участие принимает сам поплавок! Но об этой технике чуть позже, давайте закончим с поплавками.

Итак, если опустить обсуждаемый поплавок в воду, он сразу займет правильное положение, но будет слегка недогружен: черная отметка оптимальной огрузки, нанесенная на антенке, будет находиться значительно выше поверхности воды — не хватает тех 2 г, которые и приходятся на вес оснастки и 1–2 дробинок. Полную огрузку поплавка лучше производить дома в спокойной обстановке. Причем не стесняйтесь и смело варьируйте вес и количество шайбочекгрузиков на поплавке, добиваясь желаемого, но помните, что вес на садки, например, нескольких зерен кукурузы, а также ветер и течение тоже внесут свои коррективы. Ваша цель — огрузить поплавок до черной метки. Окончательная огрузка производится на водоеме, под конкретные условия ловли. Например, спортсмены добиваются такой огрузки, чтобы над водой находилась минимально видимая часть антеннки, а после любого подозрительного движения поплавка следует немедленная подсечка.

Присоединив к удилищу катушку и внимательно продев сквозь (все!) кольца леску, одеваем на нее силиконовый кембрик (или 2 кембрика) для узла крепления поплавка, а к концу лески привязываем миниатюрный вертлюжок, предотвращающий нежелательное скручивание лески. К вертлюжку способом петля в петлю крепим поводок с крючком.

Узел крепления для поплавков с огрузкой до 10–12 г может быть обычным с фиксацией на основной леске при помощи силиконового кембрика, а вот при использовании тяжелых поплавков необходим специальный надежный «фиксатор», полностью предотвращающий передвижение поплавка по леске и предохраняющий ее от деформации. Такой узел крепится к леске при помощи одного кембрика, затем леска 2–3 раза обматывается вокруг специального выступа и фиксируется вторым кембриком. Поплавок пристегивается к узлу крепления при помощи застежки.

При глубинах 3–4 м, место рас положения грузилдробинок дополнительной подгрузки находится выше вертлюжка на расстоянии длины поводка + 20 см. К примеру, если вы используете 30 см поводок для ловли карася, то дробинку нужно закрепить в 40–50 см выше вертлюжка на основной леске, при 50 см поводке для леща — в 60–70 см. На малых глубинах это расстояние не столь важно — просто определите оптимальную точку подгрузки между поплавком и вертлюжком для равномерного притапливания лески.

Саму же леску топит поплавок благодаря специальной технике, уходя при этом глубоко под воду. То есть, выполнив заброс, мы быстро выбираем слабину лески несколькими оборотами катушки, опустив при этом кончик удилища в воду, а затем, резко выдергивая его в сторону под углом 45 градусов, притапливаем леску, причем в это самое время наш поплавок глубоко заныривает под воду и доставляет насадку на глуби ну. В принципе ничего сложного — дольше объяснять, чем делать.

А дальше здесь все как на обычной рыбалке. Подготавливаем место на берегу, устанавливаем перед собой две стойки под удилище. Удобнее, если они будут не просто с рогульками, а с широкими подставками из силиконовых трубочек — удилище можно класть не задумываясь (попаду — не попаду) и оно не съезжает в воду. Готовим прикормку, собираем снасть, выбираем ориентир для забросов на противоположном берегу, промеряем глубину в поисках бровки (для удобства подмотайте на крючок полоску свинца). Отметив дальность заброса при помощи узелка из нитки на основной леске (специального маркера для лески или зафиксировав леску на клипсе шпули), запоминаем по удилищу (например, от тюльпана до приемного кольца) глубину ловли или же отмечаем ее на удилище при помощи маркера (канцелярского корректора, кусочка изоленты).

Забрасываем снасть в место ловли, размещаем удилище на стойках так, чтобы его вершинка находилась в воде (это классическое положение для английской удочки, предотвращающее выдувание лески ветром). При помощи рогатки максимально кучно «бомбим» поплавок (или маршрут его прохода при наличии течения) и начинаем ловить. Насадки применяются стандартные — мотыль, опарыш, червь, кукуруза, распаренные зерна и т.д., единственное замечание — старайтесь не насаживать объемные насадки парой, т.е. два опарыша, два зерна пшеницы и др., чтобы не создавать эффект пропеллера при забросе и выматывании снасти, поскольку от перекручивания не спасет даже десяток вертлюжков.

Периодически создавайте облако мути прикормкой, тогда рыба будет чаще клевать в процессе мед ленного погружения насадки, ну а уж если она и так неплохо берет, то лишний раз не пугайте.

При забрасывании снасти не бойтесь нагружать удилище и смело бросайте «прямой наводкой» (правильно собранная снасть запутывается редко), чтобы не образовывалось огромное «пузо» из лески. Так же делайте некоторый перезаброс места ловли, дабы при манипуляциях притапливания лески не «проскочить» прикормленное место.

Подсекайте рыбу размашисто с ускорением — большое количество лески перед вами медленно «включается» в работу и прилично амортизирует ваши усилия.

В процессе ловли всегда могут пригодиться: экстрактор, игла для распутывания лески, подсачек, запасные оснастки, поводки… и даже садок для рыбы, если вам хватило сил дочитать сей опус до конца!

Удачи вам, и уж если вы решитесь заменить свой старенький телескоп современным матчевым удилищем, то попробуйте освоить ловлю с глухой оснасткой и самоогруженным поплавком — это действительно интересно!