Четыре сезона позади. Кто только не попадался мне на обновку! И бойкая весенняя и осторожная осенняя плотва, деснянская красавица чехонь и ставший довольно редким ныне подуст, лещи и прочая «бель», окуни, осторожный летний карась, карп…

Но вот наступает момент, когда любой, освоенный в «базе», предмет начинает надоедать и хочется как-то разнообразить сферы его применения. Я начал экспериментировать и делиться итогами своих экспериментов с друзьями. Так оказывается, я не одинок! Не один я себя «левшой» считаю! Нука, нука, а что у вас?
Оказалось, что ничего революционного ни я, ни сотоварищи не изобрели, разве что более опытные адаптировали свои оснастки под конкретные водоемы или под определенные виды рыб. Вот об одной такой оснастке я и хотел бы вам рассказать.

Оснастка для фидера «Хитрая карасевая»
На проводимых два года назад соревнованиях «Карась2004», соседом по сектору удачно оказался мой товарищ Саша (Shura). Мы были знакомы сравнительно недавно, но уже имели за спиной немало совместных выездов. Саша в моих представлениях родился со спиннингом в руках, ибо на все мои попытки вытащить его куда-нибудь на пассивную рыбалку только брезгливо кривил лицо. Каким же было мое удивление, когда вечером, накануне соревнований, увидел его «Ниву», подъезжающую к лагерю на берегу озера! Приняли его, как и всех приезжающих, радушно, но вечером во время ужина под «наркомовские» сто грамм я коварно сыпнул «соль на рану», мол: «А ты это чего?» Оказалось, что наш «фанатикджигит» тоже в свое время просиживал сутками на берегу, ловя карасей да карпов. Беседа затянулась до утра. Было все: рассказы про секретные места, про погубленные нерадивыми арендаторами водоемы, про супер-насадки и суперснасти…

Утром после жеребьевки все разошлись по секторам. Добравшись до своего сектора (шутка ли, 120 человек и у каждого сектор по 5 м) с радостью обнаружил там Саню, занятого расчисткой берега. Соседи! Обрадовались оба. Тем более, что еще не завтракали….

Быстро обустроившись и смонтировав стандартную фидерную снасть, я в ожидании старта принялся раскладывать завтрак, поглядывая, как Саня монтирует свою оснастку. Что он там колдует? А он, хитро улыбаясь, подгонял с поляной да «стрелял» у меня крючки и прочую дребедень. В результате мне была продемонстрирована оснастка, кардинально отличающаяся от всех виденных мной до этого — эдакий симбиоз «спиннингрезинка». Конечно, резинового амортизатора там не было и в помине, но в остальном… очень похоже. Я повертел ее в руках: «Ага, значит если он клюет, то… Угу. А если в берег пойдет, то…» Но, как говорится, ближе к телу!

Саня, ничуть меня не удивив, приехал на карася с обычным джиговым прутом длиной 2,4 м… Выглядела его оснастка так: прямо к основной леске привязаны 3 поводка длиной 10–15 см (сечением поменьше, чем основная леска), расположенных на расстоянии 25–30 см друг от друга. Причем, как показала практика, можно привязать и 4–5 поводков, если у вас фидерное удилище длиной 3,9–4,6 м.

Особое внимание хочется уделить монтажу поводков к основной леске — они привязаны скользящим, самозатягивающимся узлом, каким обычно привязывают к леске крючки с лопаткой (здесь же вместо крючка — основная леска). Причем, если взяться за узел, то поводок можно переместить по основной леске вверхвниз, если же тянуть за сам поводок, то переместить его проблематично. Грузило или кормушка крепятся на конце готовой оснастки.

После заброса устанавливаем удилище в горизонтальном положении по аналогии карповых. Снастьто мы забросили, а как ловить на нее? Конечно, если поставить тяжелое грузило, то данная оснастка ни чем не будет отличаться от обычного «глухого монтажа» (особенно на течении), а чувствительная вершинка фидера и так прекрасно укажет на поклевку. Но ведь мы ловили ОСТОРОЖНОГО карася, а не весеннюю плотву! Поэтому, установив удилище, делали попуск лески таким, чтобы при установке свингера (за неимением оного мы воспользовались хлебным мякишем, скатанным в шарик величиной с грецкий орех) леска находилась под углом 20–30° относительно удилища. Чем не «резинка»? Для удобства свингер лучше привязать к подставке под удилище, тогда при подсечке он будет автоматически «отстегиваться» от лески и не мешать вываживанию. Кстати, подсекать нужно немного сильнее, чем обычно, дабы компенсировать провисание лески.

Почему мне так понравилась эта оснастка при ловле карася? Вопервых, при наличии 3–4 поводков, находящихся друг от друга на расстоянии, мы покрываем довольно большую площадь, к тому же можем разнообразить насадки, так сказать, быстрее определиться с сегодняшним «меню». Вовторых, крупный карась — рыба осторожная и капризная, даже легчайшее сопротивление насадки, пусть даже на тонком поводке, его настораживает. Редко когда (как плотва) он самозасекается, а эта оснастка создает минимальное сопротивление при поклевке, в результате чего практически нет промахов.

Впрочем, не буду идеализировать, наряду с плюсами есть и минусы: довольно большая «парусность» в «рабочем» положении, что особенно неудобно при ловле на открытом пространстве, а также необходимость применения длинных удилищ.

Но, что ни говори, карась на такую оснастку берет отменно! Попробуйте половить — не пожалеете!

В связи с тем, что вода в озерах чистая, щука здесь избегает открытой воды и устраивает засады в укрытиях рядом с чистоводьем. Именно на границу водорослей и открытой воды мне необходимо доставить живца, да так, чтобы щука не почувствовала подвоха, т.е. наличия тройника, поплавка и других элементов оснастки…

Мой способ ловли заключается в том, чтобы подать щуке наживку под самый «нос». Для этого я использую снасть с резиновым амортизатором, состоящую из 10–20 м резинки, «поплавочной» вставки, поводков с живцами, еще одной «поплавочной» вставки и основной лески. Основная леска намотана на инерционную катушку небольшого спиннинга и заканчивается карабином.

Для изготовления рабочей части снасти подойдет леска того же сечения, что и основная. Между резинкой и поводками расположен отрезок лески длиной около 6–8 м, оснащенный передвигающимся щучьим поплавком (не очень большого размера) и передвижным грузилом весом 10–15 г. В конце этой «поплавочной» вставки устанавливаю стопорное кольцо, одеваю вертлюжок для крепления поводка и через 30–40 см ставлю резиновый стопор или небольшую свинцовую дробинку (для ограничения движения поводка с живцом), через 3 м комбинацию колечко-вертлюг-стопор повторяю для крепления второго поводка. Я использую 2 поводка на снасти, при желании их количество можно увеличить. За последним стопором на леску одеваю передвижное грузило 10–15 г и поплавок, подобный тому, что мы установили вначале. Комбинация из двух поплавков и двух грузил дает возможность подавать живцов на любую нужную нам глубину, которая легко регулируется расстоянием между грузилами и поплавками.

Данная снасть предоставляет возможность удерживать наживку на одном месте в течение длительного времени, хорошо работает на большом удалении от берега, а главное — отлично ловит хищника между водной растительностью или в непосредственной близости от нее.

Установив снасть в месте ловли и убедившись, что поплавки заняли свое место, выбираем «резинку» на берег и пристегиваем к вертлюжкам поводки с живцами. Поводки стандартные, некусаемые: с одной стороны через колечко к поводку пристегнут тройник, с другой — застежка для крепления к вертлюжку на снасти.

Определившись с глубиной в месте ловли, установите и зафиксируйте поплавки и грузила так, чтобы живец не запутывался в водорослях, находясь от них на максимально близком расстоянии. Сняв катушку с трещотки, аккуратно отпустите снасть, чтобы живец не слетел с крючка в процессе движения. Удилища можно установить на специальные подставки с электронными сигнализаторами, а можно просто — на рогульки, прикрепив к снасти колокольчик или другой сигнализатор поклевки.

Несколько лет назад за время отпуска такой снастью я поймал 45 трофейных щук весом до 7 кг, хотя все предыдущие попытки ловли на живца донкой заканчивались большей частью безрезультатно… По моим наблюдениям, осенью крупные особи промышляют за мальком ночью. Интересна такая рыбалка по достижении луной первой четверти, периодически активным жор крупной щуки бывает и в полнолуние.

Совет. Поздней осенью и зимой при разделке крупной щуки мы часто сталкиваемся с проблемой: «Куда девать такое количество икры?» Хочу поделиться своим рецептом. Икру промыть, отделить пленку, опустить на 1 минуту в кипящую воду. Вынув из кипятка, добавить по вкусу соль, молотый черный перец, разложить в баночки, залить сверху подсолнечным маслом и поставить в холодильник. Через сутки намазать хлеб тонким слоем сливочного масла и толстым слоем щучьей икры… Приятного аппетита!

Как видно, щучья «резинка» довольно проста в изготовлении, не требует особых финансовых затрат, а испытав ее на водоеме, вы получите массу удовольствия. Попробуйте, не пожалеете!

Теперь, когда у вас есть снасть, начинается самое сложное — определить, где ее поставить. Первое и главное, не пытайтесь забросить ее как можно дальше, это ни к чему не приведет, поскольку хищник, вероятнее всего, будет стоять невдалеке от берега, а именно у уреза водорослей или сразу за понижением дна, т.е. за свалом. Поэтому первый живец должен стоять в паре метров от кромки водорослей или свала в глубину. Остальные поводки расположатся, как им положено, на расстоянии полутора метров друг от друга, и донка перекроет 7,5 м самой перспектив ной для поимки хищника части водоема.

Но не в каждом месте этой зоны водоема хищник держится с одинаковой плотностью. Чтобы успешно рыбачить, нужно определить места наиболее вероятной поклевки. Определяется такое место исходя из того, что хищника скорее всего не будет:
– на сильном прямом течении, если поблизости имеются места другого типа;
– на не заросшем водорослями участке реки;
– на ровном, без аномалий, дне. Находиться же хищник будет скорее всего: – в зоне обратного течения у неровности береговой линии;
– за перекатом; – на входе в протоку или старицу;
– у упавших в воду деревьев;
– в зарослях водной растительности в непосредственной близости от быстрого течения;
– в непосредственной близости от любой аномалии дна — коряг, камней, донной возвышенности (стола), куртины водорослей и пр.

Отсюда и характерные места установки такой донки. Несмотря на то, что на первый взгляд все понятно и просто, правильно расположить снасть достаточно сложно особенно в местах, где присутствует течение, а еще сложнее — в водоемах с зарегулированным стоком.

Для нормальной установки снасти нужны лодка и партнер по рыбалке. Один из рыболовов, поместив в лодку грузило, отплывает от берега и натягивает резинку. Второй в это время начинает сматывать с катушки или мотовила поводковый блок и отпускает леску до тех пор, пока первый крючок не окажется на расстоянии 2–3 м от берегового свала или зарослей травы. После того, как крючки выведены в рабочую позицию, рыболов, находящийся в лодке, придерживая резину, вертикально опускает грузило на дно. Этот момент важен потому, что если просто бросить грузило в воду, то пока оно тонет, резинка сократится и подтянет его к берегу, и снасть придется переставлять.

Когда грузило коснется дна, резинку можно отпустить, и снасть вытянется в линию при отсутствии течения или выгнется дугой при его наличии. Вернувшись на берег, потихоньку выбирайте из воды леску, пока последний поводок не окажется у вас в руках. Насадив первого живца, отпускайте снасть в воду, позволяя резинке забрать излишек лески, пока в руках не окажется второй поводок, и так до последнего.

Кажется все, можно ловить? Нет. Остался еще один очень важный момент. Дело в том, что щука заглатывает живца не сразу, а схватив его, отходит в сторону и лишь затем, развернув головой в направлении пасти, заглатывает. Поэтому, если не принять специальных мер, щука, почувствовав натяжение лески, может сразу отпустить живца. Когда хищница атакует с глубины в сторону берега (т.е. растягивая резину), то шансы поймать ее есть, если же наоборот — становятся минимальными.

Чтобы щука не почувствовала натяжения лески и не отпустила живца, делается специальный защип. При атаке живца, щука выдергивает леску из защипа, высвобождая резервный запас, и снасть получает несколько метров «холостого хода» лески, который и позволяет обмануть зубастую хищницу.

Иногда бывает полезным прижать леску ко дну, одев на нее небольшое грузило. Это нужно в том случае, когда снасть установлена вместе с очень резким понижением дна или есть необходимость расположить живцов в нижнем слое воды.

Если место ловли не позволяет использовать длинную (7 м резинки + 7 м поводковой части + 2–3 м защипа) снасть, используется так называемая «поставуша» или «поставуха».

Она представляет собой намотанный на мотовило отрезок лески длиной 5–7 м с 2–3 поводками и грузилом, прикрепленным к концу лески. Эта не хитрая конструкция «заряжается» живцами и аккуратно, чтобы не слетели живцы, опускается в воду. Параметры лески и поводков те же, что и у донки с резиновым амортизатором.

Такие «поставухи» удобно устанавливать на не широких речках, у упавших в воду деревьев, в совсем маленьких зонах обратного течения, у камышовых стен, коряг, т.е. в местах всевозможных речных аномалий. Простота конструкции и использования делают поставуху незаменимой и очень эффективной снастью в руках рыболова, если он любит рыбачить на песчаных косах, в заросших заливах, на малых реках.

При установке свободная часть лески вместе с мотовилом привязываются к ветвям деревьев или кустарника, на песчаных косах — к воткнутому в песок гибкому пруту. Защип при установке такой снасти тоже не помешает.

Чтобы поймать хищника в сплошных зарос лях водорослей (из которых он, особенно летом, зачастую выходить не желает), используется «балабайка» — миниатюрный вариант «поставуши», оснащенный поплавком. Для ловли «балабайкой» необходимо правильно подготовить место: зайдя в воду, при помощи ножа тщательно выкосить в водорослях круг диаметром около метра. Очень важно не оставить в «аквариуме» ни од ной травинки, поскольку живец, стремясь в укрытие, обязательно запутает вокруг нее леску, и снасть перестанет работать.

Хищник не любит стоять в самой гуще водорослей и обязательно подойдет к таким искусственным окнам. Оптимальная глубина для применения «балабайки» — 1 м, но бывает когда и на глубине 40 см ловятся приличные щуки.

Сама снасть состоит из поплавка и отрезка лески по глубине водоема. Грузило подбирается так, чтобы живец не смог его сдвинуть с места, но оно оказывало минимальное сопротивление хищнику в момент поклевки, ведь запаса лески для «отдачи» хищнику здесь нет. Если позволяет глуби на, ставится два карабина и два поводка. Если снасть устанавливается на мели — применяется один поводок. Длина поводка должна быть такой, чтобы живец (все время пытающийся уйти в траву), не смог подойти к кромке растительности.

Сработавшая «балабайка» видна по изменению положения поплавка, относительно центра вычищенного «колодца».

«Хлопушкой» или «хлопалкой» обычно пользуются на водоемах, сильно заросших камышом или рогозом, когда снасть не может находиться в зоне прямой видимости рыболова. Название «хлопушка» происходит от способа сигнализации о поклевке.

Выглядит она следующим образом. Из пенопласта вырезается пластина, имеющая про филь катушки для ниток. Внутрь пластины вставляется проволока, но так, чтобы пластина могла свободно на ней вращаться. К проволоке привязывается отрезок лески или бечевка, при помощи которой снасть (в точности повторяющая «поставушу») крепится к чему угодно, например, к пучку камыша. Грузило у «хлопушки» небольшое (минимально возможное), и хищник может свободно его тащить, куда вздумается. После поклевки рыба сматывает леску, придавая пенопластовому мотовилу вращательное движение, вследствие чего оно громко хлопает по воде, откуда и пошло название снасти.

Понятное дело, английские рыболовы тоже не стояли на месте, а рыболовная промышленность туманного Альбиона всячески им в этом содействовала. Посему, достигнув вершин совершенства именно в этой стране, известная нам удочка для дальнего заброса именуется в рыболовной терминологии «английской».
Сменить удилище и катушку меня заставили обстоятельства и, безусловно, обычный для каждого рыболова интерес освоения новых снастей, а прошедший сезон пока зал, что…

Заменив свою порядочно износившуюся снасть на недорогое сов ременное матчевое удилище с катушкой, я серьезно выиграл в весе снасти, в дальности заброса, в ощущениях при вываживании рыбы, получая от всего этого еще и эстетическое удовлетворение, что, согласитесь, очень немаловажно. Причем изменения в моей снасти претерпел только «инструмент», а оснастка и подходы к ловле остались прежними (каюсь, но по складу характера и инженерного образования, всегда склонен к поэтапному внесению изменений в любой процесс — так легче отследить и исправить ошибки). И что же? А все замечательно!

Плюсы от модернизации снасти налицо, да и удочка попалась удачливая — в первую же рыбалку принесла нам победу в карповом «Кубке Волкова» и здорово подразнила венгров на выездном «Кубке Кар пат». При всем при том, что я не спешил использовать новые подходы в ее оснащении.

Не замахиваясь на глобализацию статьи, попытаюсь обрисовать свой подход к ловле такой снастью и персональные предпочтения. Итак, мне нравится рыбачить с удочкой для дальнего заброса в первую очередь в прудах, где есть карп. Переломав огромный сноп лещиновых и бамбуковых удочек, не раз заходя по-горло вводу (даже в химдымовском комбинезоне) при вываживании этой рыбы, с юных лет я понял, что глухая удочка — не та снасть, которая предназначена для карповой рыбалки: нужна катушка и достаточно мощное удилище при минимально разумном сечении лески. Когда появилась удочка для дальнего заброса — мечта сбылась, но оснастка практически не изменилась. То есть, пройдя период сбора гусиных перьев и заготовки лещины вместе с курсом млад шей школы, в старших классах я уже во всю применял глухие оснастки с уменьшенными копиями сверхчувствительного поплавка, которые замечательно вписались в новую снасть. Придерживаясь мнения, что оснастка с фиксированным креплением поплавка на леске чувствительнее скользящей, я до сих пор отдаю предпочтение первой. Но поскольку вес моих самых тяжелых оснасток редко превышает 5–6 г, то, выигрывая по всем параметрам на ближних дистанциях ловли (до 20–30 м при глубинах до 3–4 м), дальних дистанций и больших глубин не люблю по понятным причинам. Посему предлагаю поговорить о ловле дальнобойной английской удочкой с глухой оснасткой в наших водоемах.

Как известно, удилище всегда выбирается под определенные условия ловли. Производители об этом побеспокоились, в результате чего существует три класса матчевых удилищ:
– легкий, подвес оснастки до 15 г;
– средний — до 25 г;
– тяжелый — 35 г и выше.
Внутри каждого класса имеются удилища разной длины — 3,9–4,5 м.

Выбирая удилище того или иного класса, следует определиться, какую рыбу и на каких расстояниях мы предполагаем ловить. Если это красноперка, плотва и карась максимум в 30 м от берега — остановитесь на легком, если же ваша ставка — крупный карп, причем на расстоянии 60–80 от берега — не думайте и берите средний или даже тяжелый класс.

Как по мне, то для лов ли плотвы, голавля, леща, карася и карпа в условиях наших водоемов универсальными можно считать матчевые удилища среднего класса, причем вываживание, что небольшой плотвицы, что взрослого карпа будут по-своему приятны и неповторимы.

При ловле с глухой оснасткой глубина в месте ловли не должна превышать длину удилища, а поскольку в большинстве карасевокарповых водоемов основные рабочие глубины редко переваливают за 2–3 м, то и удилища длиной 3,9–4,2 м вполне достаточно для успешной и приятной ловли (в крайнем случае, всегда можно применить скользящий поплавок). Таким удилищем можно забросить оснастку весом 16–25 г на приличное расстояние — 40–60 м, чего тоже вполне достаточно для наших водоемов и не всегда стопроцентного зрения.

Классическая матчевая катушка имеет мелкую шпулю, на которую помещается до 100 м лески, но для начала можно использовать любую имеющуюся в наличии безынерционную катушку с глубокой шпулей, предварительно подмотав на нее не которое количество старой лески. Основное требование — надежный и легко регулируемый фрикционный тормоз, поскольку матчевая ловля изначально подразумевает использование хоть и высококачественных, но достаточно тонких и дорогих лесок, например, спортсмены, редко применяют леску толще 0,1– 0,12 мм. Обязательное требование — высокое качество намотки, леска должна ложиться на шпулю без «Уральских хребтов и Марианских впадин», равномерно ее заполняя от края до края. Скорость подмотки (передаточное число) не имеют особого значения. Спортивный подход подразумевает, что чем быстрее вы мотаешь и перезабросишь снасть, тем лучше, мы же в этом вопросе можем полностью довериться своему темпераменту. Во всяком случае, позволив себе раскошелиться на недорогую и надежную матчевую катушку, на рыбалке (в особенности ночной) вы будете иметь на порядок меньше проблем, отвлекающих от основного процесса.

Все лески, применяемые для матчевой рыбалки — тонущие. Плавающая на поверхности воды леска даже у начинающего поплавочника вызывает раздражение, и после Nного перезабрасывания удочки в легкий ветерок, рыболов начинает понимать, что ее нужно притапливать. А что говорить о 30– 40 м лески, вывалившейся «пузом» от берега до берега! Дергай ее, не дергай — не хочет тонуть, увлекая за собой всю оснастку. Посему мудрые англичане, устав обезжиривать леску моющими средствами и натирать прибрежной глиной, пользуются специальными тонущими лесками, которые, впрочем, дороже обычных. Если нет возможности приобрести качественную матчевую леску, не расстраивайтесь, для начала подойдут и обычные мягкие, которые можно обезжирить средством для мытья посуды или обработать предназначенным для этого спреем, не портящим леску.

Сечение выбираемой лески — палка о двух концах: чем тоньше, тем дальше заброс, но с другой стороны, чем крупнее рыба и ближе коряги, кусты и камыш… На близких к идеалу водоемах, спортсмены, как я уже говорил, пользуются леской 0,1–0,12 мм, а чтобы она не рвалась и не «сгорала» от большой нагрузки при выполнении дальнего заброса тяжелой оснастки, применяют шоклидер из лески 0,18–0,2 мм, на котором и крепится вся оснастка.

Для проформы коротко поясню: основная леска связывается с леской для шоклидера, затем подматывается на катушку так, чтобы после узла на шпулю вошло 5–7 оборотов толстой лески, затем отмерив эту леску от катушки до конца удилища и обратно (две длины удилища) обрезаем ее — шоклидер готов. При забросах вся нагрузка приходится только на «вставкуподвязку» из толстой лески, посему тонкая не страдает от перегрузок, а миниатюрный узелок без проблем проходит сквозь кольца. Желающие приобщиться к эстетике спортивной рыбалки, могут не отходить от этих классических норм. Те же, кто редко ловит в водоемах, близких к спортивным идеалам, изобилующих зацепа ми, корягами, зарослями и крупной рыбой могут смело наматывать на катушку леску 0,16–0,18 мм (у меня на карпа, пардон перед спортсменами, стоит 0,2 мм) предназначенную для шоклидера, понимая при этом, что они несколько теряют в дальности заброса. Наматывая леску на катушку, не забывайте — лучше немного недомотать (2–3 мм до бортика шпули), чем перемотать и путаться при самосбросе петель (лишнее-то все равно запутается и оторвется, а вот времени и нервов жалко).

Для изготовления поводков не пожалейте самых хороших лесок. В зависимости от величины рыбы и активности клева, варьируйте сечением поводков от 0,1 мм и выше с учетом того, чтобы в случае зацепа порвался поводок, а не основная леска. Длина поводков в классическом варианте 30–80 см и подбирается, опять же, исходя из условий лов ли: глубины, силы течения, структуры дна, интенсивности клева и т.д.

О крючках много говорить не буду, поскольку крепкий, тонкий и острый крючок — неизменное правило. Размер, как всегда, — в соответствии с применяемой насадкой и предполагаемой добычей: большая насадка и крупный крючок всегда приводят к увеличению пустых поклевок. Добейтесь гармоничного сочетания диаметра поводка и величины крючка… и «ключик у вас в кармане».

Вот, наконец, и добрались мы до поплавков, нарочно оставленных мной на закуску…

С младенчества усвоив «три кита» построения поплавчанки — поплавок, грузило, крючок — я всегда придерживался этой догмы, и четко ей следовал. Неважно, была ли это оснастка из гусиного пера, огруженного гайкой с крючком из иголки и собранная на куске бабушкиной нитки для шитья, или же сверхчувствительный поплавок с основным грузилом и двумя разнесенными на поводке подпасками, которые при минимальном весе работали на максимальный подъем поплавка… Все было по правилам — отдельно поплавок, отдельно грузило, отдельно крючок, а раз балансировка и несоответствие составляющих приводило к потере чувствительности и работоспособности снасти. Да, я перечитал в школе все альманахи «Рыболовспорт смен» и отцовские журналы «Рыболов», имея представление об узкоспециализированных под ловлю, например, сквозь толстый слой ряски, самоогруженных поплавках… Но здесь… Да в такой идеальной снасти и самоогруженные поплавки — нонсенс… Но, почему? Честно говоря, для меня было откровением, что известные спортсмены, чемпионы мира по поплавчанке применяют на соревновании матчевую снасть с самоогруженным поплавком… В конце концов, я призадумался, решив во всем разобраться и подсчитать плюсы и минусы…

Здесь очень уместной и показательной выглядит история, от которой я оттолкнулся в своих рассуждениях. В начале 80х семьей мы, как обычно, проводили летний отпуск на заводской базе отдыха «Десна» под Остром. Между серьезными рыбалками и культпоходами на пляж, самым популярным развлечением дет воры и взрослых была ловля верховодки, красноперки и другой мелочи с деревянного моста через старицу, связывающего базу с «большой землей». Стаи рыбок во всей красе плавали под ногами, но чтобы поймать их, требовалось не только терпение, но и умение. Наш домик рас полагался у самого моста, поэтому маме постоянно приходилось следить за двумя панамка ми — моими младшими голопузыми братом и сестрой, чтобы они не свалились с края моста в воду в процессе борьбы за импровизированную удочку. Понятное дело, что роль контролера периодически доставалась и мне, но попробуй за ними ус леди, когда доли секунды решают судьбу комочка теста на твоем крючке, а молодежь все никак не разберется — поймана ли свалившаяся в воду сквозь щель рыбеха и чья очередь ловить следующую… Вообще, ловить вприглядку всегда интересно, поэтому, отмотав несколько метров лески, привязав ее к прутику и оснастив глотунчиком и небольшим кусочком свинца, я предложил ждущей своей очереди «стороне» половить на «зимнюю удочку» прямо под покровом моста сквозь дырулунку в бревенчатом настиле. Сестренка улеглась на бревна и, созерцая подводный мир, стала упрашивать рыбок скушать тесто, пытаясь засунуть крючок в рот несговорчивой красноперке. Вскоре ее ловля в отвес принесла плоды, но пока она вытаскивала рыбеху, отцепляла ее и путалась с непривычной снастью, с лески слетела пластинка свинца и удочка осталась вообще без грузила с одним только крючком. Ну, зачем ребенку отвлекать еще раз старшего брата, делов-то… Через несколько минут младший братец бросил свою поплавчанку, а целлофановый паке тик с живцами перекочевал к сестренкиной «лунке»… Ребенок стал облавливать меня с перевесом 10:1, а возня за передел «лунки» и новой удочки подлила масла в огонь…

Спровадив под пузыри и сопли младших на дневной сон в «расположение части», я улегся на бревна и опустил крючок с тестом под мост. Медленно сносимая течением на садка под собственным весом начала плавно опускаться ко дну. Тут же из стайки метнулась самая большая рыбка, не раздумывая проглотила крючок и, как ни в чем ни бывало, попыталась занять свое место в строю… Однако! После десятка рыбех (без единой пустой поклевки!) пришло озарение — ОНИ не боятся естественно тонущей насадки! Стоило мне прицепить грузильце, как все изменилось — рыбки поочередно подходили к движущейся на одной глубине по течению насадке, пробовали ее, и отплывали в сторону, не решаясь проглотить… Короче говоря, сделав детворе еще одну такую удочку без поплавка и грузила и усадив их на щель среди моста, я не только решил проблему безопасности, но и, возвращаясь с рыбалки, с гордостью выслушивал от взрослых и сверстников новости с моста: «Ну, твоя пацанва сегодня дала всем жару!» Причем, что показательно, самые крупные экземпляры, периодически барражирующие под мостом и никогда не обращающие внимания на любые насадки поплавочников, стали « о с е д а т ь » в уловах моих рыбачков!

А теперь вернемся к теме, чтобы стало понятно, к чему это я тут приплел « б е з о б л а ч н о е детство».

Стандартная поплавочная снасть дает возможность ловить рыбу со дна, у дна и на любом горизонте в толще воды. Отсюда разновидности поплавков, подчеркивающие конкретную специализацию рыболова, применяемые в конкретных условиях. В непроточных и слаботекущих водоемах при ловле карася, карпа, леща, т.е. рыбы берущей насадку со дна или в непосредственной близости от него, логично и правильно использовать поплавки, работающие на подъем, чтобы контролировать начальную стадию поклевки и в соответствии с активностью клева решать — подсекать, как только рыба взяла насадку в рот и приподняла антеннку поплавка, или дождаться, пока рыба проглотит насадку и начнет движение в сторону. Причем, если при ловле карася и плотвы я, не задумываясь, могу себе позволить про извести подсечку в начальной стадии поклевки, то приподнявшего поплавок карпа «рубить с плеча» не стану и, вопреки желанию, дождусь от него намека на последующие действия: начала движения с приманкой во рту, чтобы подсечь рыбу в нужную сторону, а не вырвать насадку изо рта. Посему сознаюсь в своем заблуждении — начальную стадию поклевки я люблю созерцать, но в принятии решения она не всегда имеет решающее значение. Тем более, что при ловле на течении это свойство сверхчувствительного поплавка практически не работает. Стандартные же поп лавки рассчитаны на передачу поклевки, произошедшей в любых слоях воды, сигнализируя об оной путем притапливания, подергивания, движения в сторону и в меньшей степени на подъем, причем по головное большинство рыболовов ими и пользуется.

Так вот, самоогруженный поплавок для матчевой удочки и оснастка, о которой пойдет речь далее, как раз и вобрали в себя три замечательных свойства — идею самопроизвольно тонущей насадки из «безоблачного детства», форму (обеспечивающую устойчивость к ветровому течению и волне) сверхчувствительных поплавков и способы передачи поклевки стандартных поплавков.

Итак, для ловли на глухую оснастку с дальним забросом на небольших глубинах (до 3–4 м) в условиях стоячих и слаботекущих водоемов применяются самоогруженные поплавки с весом огрузки до 35 г (больше пока не встречал). Изготовлены они могут быть из стволаантеннки павлиньего пера и тела из бальзы, пластиковой (или другой) трубочки антеннки и бальзы или просто пластиковой трубочки — здесь производители ударились в эксперименты и чудят кто во что горазд, хотя классика, как я понял, — павлинье перо и бальза (в постсоветском варианте — шестик из бамбука и пенопласт). К антеннке такого поплавка могут крепиться сменные плавающие вершинки разных цветов, а снизу имеется проволочная петелька крепления поплавка с фиксированной или сменной огрузкой в виде нескольких шайбочекгрузил. Конструктивно — это тот же сверхчувствительный поплавок, только самоогруженный.

Причем именно огрузка, перенесенная с лески в тело поплавка, и дает эффект выпущенной из лука стрелы при забросе, серьезно увеличивая его дальность! Здесь не грузило тянет за собой развивающийся (как хвост быкапроизводителя) поп лавок и сходящую с катушки леску, а «наконечник стрелы» (огрузка, вмонтированная в поплавок) прицельно увлекает за собой саму «стрелу» (поплавок) и леску, с минимальным сопротивлением воздуху. Для ровного, точного полета и уменьшения вращения на антеннках некоторых поплавков предусмотрены стабилизаторы — сродни оперению стрелы.

«Ну и как же ловить без грузила?», — спросите вы. Оказывается можно… Если прочитать надписи на поплавке, то можно найти там некий код для посвященных, например 8+2 или 16+2gr — это и есть собственная огрузка поплавка + «зазор» на дополнительную подгрузку и вес оснастки (крючка, вертлюжка, узла крепления поплавка к леске). В особых случаях (быстрое течение, большая глубина, наличие в верхних слоях сорной рыбы) допускается да же перенос некоторой части огрузки поплавка на леску путем удаления съемных шайбочекгрузил с поплавка, но в стандартной снасти и неэкстремальных условиях делать это не стоит, дабы не свести на нет главную идею.

В оснастке таки есть место 1–2 самым маленьким грузиламдробинкам весом 0,2–0,3 г, которые призваны только лишь для того, чтобы притопить леску, идущую от поплавка к крючку. Дробинки ни в коей мере не участвуют в доставке насадки ко дну: насадка должна максимально естественно опуститься туда сама (вот вам первый и очень серьезный повод для поклевки), а далее работать, как и в стандартной поплавчанке, т.е. лежа на дне, волочась по дну или проплывая в непосредственной близости от него (это уже второй, стандартный повод для поклевки). В доставке же насадки до определенной глубины непосредственное участие принимает сам поплавок! Но об этой технике чуть позже, давайте закончим с поплавками.

Итак, если опустить обсуждаемый поплавок в воду, он сразу займет правильное положение, но будет слегка недогружен: черная отметка оптимальной огрузки, нанесенная на антенке, будет находиться значительно выше поверхности воды — не хватает тех 2 г, которые и приходятся на вес оснастки и 1–2 дробинок. Полную огрузку поплавка лучше производить дома в спокойной обстановке. Причем не стесняйтесь и смело варьируйте вес и количество шайбочекгрузиков на поплавке, добиваясь желаемого, но помните, что вес на садки, например, нескольких зерен кукурузы, а также ветер и течение тоже внесут свои коррективы. Ваша цель — огрузить поплавок до черной метки. Окончательная огрузка производится на водоеме, под конкретные условия ловли. Например, спортсмены добиваются такой огрузки, чтобы над водой находилась минимально видимая часть антеннки, а после любого подозрительного движения поплавка следует немедленная подсечка.

Присоединив к удилищу катушку и внимательно продев сквозь (все!) кольца леску, одеваем на нее силиконовый кембрик (или 2 кембрика) для узла крепления поплавка, а к концу лески привязываем миниатюрный вертлюжок, предотвращающий нежелательное скручивание лески. К вертлюжку способом петля в петлю крепим поводок с крючком.

Узел крепления для поплавков с огрузкой до 10–12 г может быть обычным с фиксацией на основной леске при помощи силиконового кембрика, а вот при использовании тяжелых поплавков необходим специальный надежный «фиксатор», полностью предотвращающий передвижение поплавка по леске и предохраняющий ее от деформации. Такой узел крепится к леске при помощи одного кембрика, затем леска 2–3 раза обматывается вокруг специального выступа и фиксируется вторым кембриком. Поплавок пристегивается к узлу крепления при помощи застежки.

При глубинах 3–4 м, место рас положения грузилдробинок дополнительной подгрузки находится выше вертлюжка на расстоянии длины поводка + 20 см. К примеру, если вы используете 30 см поводок для ловли карася, то дробинку нужно закрепить в 40–50 см выше вертлюжка на основной леске, при 50 см поводке для леща — в 60–70 см. На малых глубинах это расстояние не столь важно — просто определите оптимальную точку подгрузки между поплавком и вертлюжком для равномерного притапливания лески.

Саму же леску топит поплавок благодаря специальной технике, уходя при этом глубоко под воду. То есть, выполнив заброс, мы быстро выбираем слабину лески несколькими оборотами катушки, опустив при этом кончик удилища в воду, а затем, резко выдергивая его в сторону под углом 45 градусов, притапливаем леску, причем в это самое время наш поплавок глубоко заныривает под воду и доставляет насадку на глуби ну. В принципе ничего сложного — дольше объяснять, чем делать.

А дальше здесь все как на обычной рыбалке. Подготавливаем место на берегу, устанавливаем перед собой две стойки под удилище. Удобнее, если они будут не просто с рогульками, а с широкими подставками из силиконовых трубочек — удилище можно класть не задумываясь (попаду — не попаду) и оно не съезжает в воду. Готовим прикормку, собираем снасть, выбираем ориентир для забросов на противоположном берегу, промеряем глубину в поисках бровки (для удобства подмотайте на крючок полоску свинца). Отметив дальность заброса при помощи узелка из нитки на основной леске (специального маркера для лески или зафиксировав леску на клипсе шпули), запоминаем по удилищу (например, от тюльпана до приемного кольца) глубину ловли или же отмечаем ее на удилище при помощи маркера (канцелярского корректора, кусочка изоленты).

Забрасываем снасть в место ловли, размещаем удилище на стойках так, чтобы его вершинка находилась в воде (это классическое положение для английской удочки, предотвращающее выдувание лески ветром). При помощи рогатки максимально кучно «бомбим» поплавок (или маршрут его прохода при наличии течения) и начинаем ловить. Насадки применяются стандартные — мотыль, опарыш, червь, кукуруза, распаренные зерна и т.д., единственное замечание — старайтесь не насаживать объемные насадки парой, т.е. два опарыша, два зерна пшеницы и др., чтобы не создавать эффект пропеллера при забросе и выматывании снасти, поскольку от перекручивания не спасет даже десяток вертлюжков.

Периодически создавайте облако мути прикормкой, тогда рыба будет чаще клевать в процессе мед ленного погружения насадки, ну а уж если она и так неплохо берет, то лишний раз не пугайте.

При забрасывании снасти не бойтесь нагружать удилище и смело бросайте «прямой наводкой» (правильно собранная снасть запутывается редко), чтобы не образовывалось огромное «пузо» из лески. Так же делайте некоторый перезаброс места ловли, дабы при манипуляциях притапливания лески не «проскочить» прикормленное место.

Подсекайте рыбу размашисто с ускорением — большое количество лески перед вами медленно «включается» в работу и прилично амортизирует ваши усилия.

В процессе ловли всегда могут пригодиться: экстрактор, игла для распутывания лески, подсачек, запасные оснастки, поводки… и даже садок для рыбы, если вам хватило сил дочитать сей опус до конца!

Удачи вам, и уж если вы решитесь заменить свой старенький телескоп современным матчевым удилищем, то попробуйте освоить ловлю с глухой оснасткой и самоогруженным поплавком — это действительно интересно!

Чтобы убедиться в незацепляемости тройников, установите их на колечки, и проверьте, как они себя ведут. Выровняйте каркас по продольной оси.

Выравниваем каркас передней части по продольной оси и присоединяем хвостик. Для чего каркас хвостика выравниваем. Плоскогубцами зажимаем середину каркаса хвостика и делаем горизонтальное колечко относительно вертикального колечка, поскольку при проводке хвостик должен будет отклоняться влево-право.

Как клеить корковые пробки.
Для изготовления одинарного или составного воблера потребуется 3 корковых пробки. Пробки обрезаем под прямым у глом и склеиваем.

Склеенные пробки ручкой или маркером размечаем по продольной оси. Острым ножом разрезаем заготовку надвое.

Полученные две половины заготовки смазываем клеем. Выставляем быстро на одной половине каркас одинарного воблера, накрываем второй половиной и зажимаем в тисках. Дожимаем пробку плоскогубцами в тех местах, где плохо соединились края. Оставляем заготовку сохнуть в течение 15 минут.

Составной воблер клеим в два этапа — вначале переднюю часть, затем хвостик. Особое внимание на первом этапе необходимо уделить правильной установке каркаса: в передней части расстояние вверх-вниз от колечка должно быть одинаковым, это же относится и к колечку хвостовой части воблера. Также расстояние между передней частью и хвостиком должно быть небольшим. Хвостик составного воблера должен отклоняться вниз относительно передней части примерно на 45 градусов.

Вынимаем заготовку из тисков и острым ножом придаем ей форму будущей приманки. Аккуратно по чуть-чуть срезаем пробку по краям заготовки, чтобы открыть колечки. На точиле убираем неровности и делаем тело воблера максимально симметричным относительно продольной оси.

Как сделать лопасть?
У многих есть старые поломанные углепластиковые китайские удочки. На лопасти лучше использовать комлевые колена. Ножовкой по металлу отрезаем трубки длиной 20–30 мм. Ножницами разрезаем их на прямоугольники. Трех-, четырехгранным мелкозернистым напильником делаем паз. На точиле убираем лишнее и напильником доводим симметрию лопасти .

Как пригрузить воблер?
В охотничьих магазинах продается 1–2 г дробь, для наших воблеров — то, что надо. Разверткой намечаем, сверлом проделываем одинаковые углубления, соответствующие диаметру дроби. Плоскогубцами в углубления вставляем дробинки, оснащаем тройниками, вставляем лопасть и воблер готов к испытаниям в ванной. Приманку необходимо пригружать примерно на 75%, учитывая при этом вес поводка, тройников, заводных колечек, лопасти, грунта и краски.

Как увидеть игру воблера?
Чтобы увидеть игру, многие рыболовы смотрят на воблер, а надо смотреть в одну точку в центре ванны, проводя воблер на хлыстике туда-сюда на разных скоростях. Если воблер устойчив на курсе, не срывается в штопор — значит испытания прошли успешно.

В течение дня даем пробке просохнуть от воды и приступаем к грунтованию ПФ краской. Грунт сохнет 3–4 дня. Зачищаем заготовку и даем окончательно высохнуть краске. На составниках следует тщательно очищать колечки 3–4, соединяющие переднюю часть и хвостик воблера.

Далее берем лаки для ногтей и разукрашиваем приманки в соответствии с собственными представлениями. Сохнут лаки 15–30 минут. Окончательно вскрываем воблеры водостойким мебельным лаком. Зачищаем ножом все колечки, соединения и лопасть. Оснащаем тройниками и проверяем в ванной.

Убедившись, что наша приманка играет безукоризненно, с гордо поднятой головой собираемся на рыбалку. Теперь оценку нашему творчеству должна поставить рыба! Дерзайте и получите истинное удовольствие за свой труд)!

Итак, прежде всего, разберемся: чем и на что ловить?

Удилище
Нельзя однозначно сказать, какое удилище подойдет лучше: одноручное или двуручное. Если у вас найдутся средства, то можно приобрести оба. Но если ваш рыболовный бюджет ограничен, то лучше сразу остановиться на двуручном нахлыстовом удилище, поскольку двуручник создавался именно для ловли крупной рыбы. Во-первых, хорошим двуручным удилищем больше шансов выполнить дальний заброс. Во-вторых, легче вываживать рыбу. В-третьих, при ловле судака у дна иногда случаются поклевки сома, а в борьбе с таким серьезным противником двуручник нас точно не подведет.

Итак, с удилищем разобрались: предпочтем двуручное. Теперь разберемся с его классом. Для нашей задачи класс удилища не должен «опускаться» ниже восьмого. Самый оптимальный вариант — это 9\10 или 10\ 11 класс. Также обязательным требованием к удилищу является то, чтобы оно было изготовлено из высокомодульного графита. Такие «хлысты» производят известные на мировом рынке фирмы Loop, Sage и другие. Но опять же — их цена! Причем качественные удилища этих фирм не так то уж легко найти даже в России, не говоря уж об Украине. Я рекомендую вам удилище, которым ловлю сам, которое проверено на многих водоемах Украины и при различных условиях показало хорошие результаты при высоком качестве и приемлемой цене — это двуручное удилище российской фирмы Kola Salmon 9\10 класса.

Катушка
Обязательные требования к катушке: большие размеры, чтобы вместить длинный толстый шнур и мощный, надежный фрикцион, который сможет выдержать рывки и сопротивление судака.

Катушка должна соответствовать классу удилища и подбирается исходя из этого условия. Во всяком случае, класс катушки не должен быть ниже девятого, в крайнем случае — не ниже восьмого. Неплохо зарекомендовали себя такие фирмы-изготовители как Showbee — модель XS; Loop — модели Evotec, Trout Graphite; Bauer — модель Xtreme; Sage — модель 3000, 3300D; Lamson — модели Litespeed FlyReels, Velocity Open Frame; Scientific Anglers — модель System 2 Large Arbor; Pflueqer — Trion Fly Reals, а также харьковские катушки Meggof, о которых по миру уже ходят легенды.

Хорошо зарекомендовали себя на практике в наших условиях катушки фирм: St.Croix — модель Legend Fly Reels, Ross Reels — модель Canyon Big Game. Еще стоит выделить катушку Magnum 200D фирмы BFR (Brifish Fly Reels) — хорошее качество и приемлемая цена. Эта катушка — самая подходящая для наших условий и выдержит любого хищника.

Бэкинг
Бэкинга должно быть не менее восьмидесяти метров с тестом от 30lb. Я использую Micron от фирмы Cortland. Также хорошие бэкинги изготавливают Cabelas (Prestige Fly Line Backing) и Loop.

Шнур
Шнур подбирается соответственно классу удилища или на класс выше. Для одноручных удилищ — это Cortland (444, 555, 333HT), Scientific Anglers (Mastery Streamer Express, Mastery PikeMuskie Taper, Mastery Uniform Sink Plus), Jim Teeny (T-Series, Ts-Series).

Однако для двуручного удилища понадобится специальный шнур (на упаковке обычно имеется надпись «SPEY» или «Double Handed»). Такие шнуры выпускают практически все известные фирмы, но я выделил бы: Air flo — модели Polyfuse Delta Spey, Delta Spey Long и Two Hand Multi-Tip; Loop — Adapted Double Handed, Sustom X-press line LCT-400. Также неплохой шнур Wind Cutter от фирмы RIO, который создан специально для рыболовов, только начинающих осваивать технику забросов двуручным удилищем.

При ловле в больших и глубоких водоемах результативнее ловить со «стреляющими головами». Из всего их многообразия мне хотелось бы выделить Loop Coutom X-press Line LCT-400 или LCT-500.

В повседневной практике я использую три наиболее подходящие для наших водоемов шнура — Rio Spey Interchangeable Tips System, Loop Adapted Double Hended, Scientific Anglers Spey XLT. Они позволяют делать хорошие, точные и дальние забросы, отличного качества и проверены многолетней практикой.

Подлесок
В зависимости от того, каким шнуром и на какой глубине происходит ловля, подбирается соответствующий подлесок. Однако для всех подлесков есть и единое требование — они должны выдерживать и смягчать рывки судака. Я бы посоветовал хорошо зарекомендовавшие себя — Tarpon/Sailfish Leader, Barracuda/Blue fish Wire Leaders, Bonefish Leaders фирмы Climax; Flyfishers Fusled Leaders фирмы Blue Sky; Bass, Striped Bass от Scientific Anglers и отличная, мощная модель подлеска этой же фирмы — Barracuda/Shark, предназначенная для ловли барракуд и акул (судака выдержит точно!). Также для ловли судака подойдут подлески еще одной известной фирмы — Airflo, а именно: Airflo Salmon/ Saltwater Poly Leader Clear Intermedlate (подлесок 26 сек/м нейтральной плавучести для классов 8-10+ , 10-3 метра, 10,9 кг), Airflo Salmon/Steelhead Poly Leader Fast Sinking (быстро тонущий подлесок, 10-3 метра, 24 lb) PolyLeader Extra Super Fust Sinking (экстра супер быстро тонущий, 103 метра, 10,9 кг, тонет за 6,5 сек на 1 м, для классов 8-10+). Ну, и конечно, следует отметить фирму Snowbee, которая так же выпускает неплохие подлески.

В конечном счете, выбор остается за вами, но всегда следует помнить, что тест подлеска должен быть не меньше 12 lb (5,5 кг или по стандартным обозначениям подлесков от 1Х).

Поводок
Какие поводки при ловле хищника ставят спиннингисты? Конечно же, из стальных или вольфрамовых волокон. В нахлысте — аналогично. Только используются более тонкие специальные поводки.

Начнем с вольфрамовых. Они, как и другие поводки, должны иметь длину 25–50 см. Наиболее подходящие для ловли судака производит австрийская фирма Roman Mozer: модель Roman Mozer Wire — Shock Tippet. К концу поводка лучше прикрепить миниатюрный карабин типа Quick Shap — это значительно облегчит смену стримеров в процессе ловли.

Стальной поводковый материал из тонких стальных волокон производит американская фирма American Fishing Wire: модель Surtlon-Micro Supreme Wire. Стандартная бобина вмещает 16,4 фута (5 м) материала — этого хватит на долго!

Монофильные поводки. Хотя монофильные поводки менее заметны для рыбы, ставить их следует лишь в том случае, когда вы уверены, что в месте ловли присутствует только судак. Но когда есть вероятность поклевки щуки или сома — это абсурд! Щука без труда перекусит почти любой монофил, а сом при длительном вываживании перетрет его своей «щеткой». Ну, а уж если вы все же решитесь…, то мой вам совет, — монофильный поводок не должен быть тоньше 0,35 мм.

«Судачьи мухи»
Под словами «судачьи мухи» имеются в виду крупные стримеры, предназначенные для ловли судака. В принципе, все стримеры более 10 см могут считаться судачьими. Но за несколько лет практики ловли судака нахлыстом у меня появились свои фавориты, которые чаще всего, в любых условиях и практически в любое время суток соблазняют на поклевку судака.

Неплохо показали себя при утренней ловле (с рассвета до девяти часов) такие известные стримеры, как Wolly Bugger (Goald Heard Wolly Bugger), Thunder Greek, Zonker и, конечно же, Gray Ghost. Они применяются в основном с тонущими шнурами, тонущими «стреляющими головками», нейтральными шнурами, плавающими шнурами с тонущим концом, и очень хорошо работают по всему миру в течение многих лет.

Такие стримеры, как Вusk tail и Bass, Brass Iyes Вack tail наиболее универсальны и лучшие «в своем роде». У всех них есть свинцовые глазки или глазки из специальной «дробиной» цепочки. Благодаря таким глазкам, стримеры отлично тонут, ими можно осуществлять проводку у самого дна безо всяких усилий.

Из стримеров такого типа стоит отметить отдельную серию «Deep Minnow». Приманки этой серии довольно уловисты как ночью, так и утром, в любых типах водоемов. Известный американский нахлыстовик Лефти Крей поймал на мушки этой серии более 70 видов рыб!

Стримеры типа Fly Sl. Tails — это комбинированные мушки из специального силиконового хвоста и тела с различными головками. Они являются сравнительно новыми, достаточно необычными и уловистыми приманками для судака.

Морские и синтетические стримеры. Основным материалом для их вязания служат: Polar Fibers, Fuzzy Fibers, Guft Fur, Busk Tail, Slynky Flash, Fluorofibre, Flashabou, Flashabou Accent, Flashabou Mirage, Krystal flash, Super Hair, Wild River и им подобные. Хорошими моделями среди них являются Dahlberg Mega — Driver, Sintetik Shad, Krystal tail, Flash tail и некоторые другие.

Где найти судака?
При ловле судака нахлыстом будем искать в типичных местах его обитания — на перекатах, в ямах, под резкими обрывами берега, в коряжнике. Если вы ловили судака спиннинговой снастью, то вам не составит труда найти его стоянки и места обитания.

Тактика и техника ловли
В наших водоемах судака много, но воды еще больше. Основные судачьи стаи скапливаются в определенных местах и курсируют на определенных территориях. Причем каждое такое место имеет свои особенности и требует персонального подхода к ловле «клыкастого». Наверняка, многие из рыболовов знают, что в тех районах рек, озер и водохранилищ, где есть затопленные коряги, всегда обитает хищная рыба. Поэтому одними из наиболее перспективных судачьих мест, являются участки водоемов с топляками и закоряженным дном. Основная опасность на таких участках — большая вероятность зацепов и обрывов приманок.

Что же делать? В таких местах можно поймать отличного судака, но прежде попрощаться с десятком драгоценных стримеров… А выход-то прост: нужно применять такую мушку, которая не цепляется за дно, придонную растительность и коряги! Мушку Booby придумал англичанин Гордон Фрэзер в 80 гг. ХХ века. Глазки ее «вяжутся» из пенопласта, пенополиуритана, пенопропилена, в общем, из любой плавающей пенки и пластозы. Эта мушка, связанная на крупном стримеровом крючке (№ 6 и более), является отличным стримером для ловли судака в «крепких» местах. Еще на засоренных и закоряженных участках отлично работают различные судачьи стримеры, связанные на незацепляющихся крючках или с дополнительной самодельной незацепляйкой из тонкой упругой проволоки.

Очень перспективные места для ловли судака — это всевозможные перекаты, плесы и резкие отмели. На таких местах судак в течение всего дня охотится за кормовой рыбкой: уклейкой, мелкой плотвой и др. Обычно, когда я нахожу новый неизведанный мною перекат, то первым делом ставлю «проверочный» стример. Чаще всего это какой-нибудь маддлер, например Muddler Minnow, Zonker Muddler, Marabou muddler и обязательно на тонущем или супер быстро тонущем подлеске. А определившись с глубиной, на которой держится судак, начинаю подбирать более уловистую приманку.

Также, если вы знаете или обнаружили с помощью эхолота резкую отмель, не думайте, что там не может быть судака — он там есть, и ловить его нужно на обрывах и границах этой отмели. В таких местах я обычно ловлю хищника, в том числе и судака, на стримеры с различными утяжеляющими головками, свинцовыми глазками или на стримеры типа Deep Minnow.

Весной нужно обязательно облавливать заливы и заводи рек, отмели у берегов озер, те места, где в водоем впадают речушки и ручьи, территорию у камышовых и других островков. Сюда судак приплывает на нерест и сразу после того, как отнерестится, начинает жировать. Ловить в это время лучше с тонущим, нейтральным шнуром или стреляющей головкой на крупные стримеры длиной более 18 см.

Каждый стример предусматривает различные особенности проводки. Например, стримеры с утяжеляющими глазками или головками лучше вести джиговой проводкой (подтяжка шнура с периодическими остановками-паузами, чтобы мушка успевала опускаться на дно). Если стример сделан из мягких, длинных и упругих волокон (перья марабу, маховые перья страуса, различная синтетика), то проводку лучше осуществлять с достаточно продолжительными паузами так, чтобы бородки перьев и волокна синтетики могли свободно распускаться и двигаться. Обычно судак хватает приманку на стадии остановки: зачем прилагать лишние усилия и гнаться за быстрой рыбкой, когда прямо «под носом» неспешно копошится какое-то существо, необычное, но живое!

Стримеры типа Salt, Fly Sl. Tails, Busk tails можно проводить как джиговой, так и проводкой, предназначенной для приманок джеркбейт: при подтяжке шнура и проводке осуществляются дополнительные рывки кончиком удилища.

В общем, эксперименты с проводкой всегда приветствуются, и если вы будете делать проводку каким-либо другим, необычным, «сугубо своим» способом, и поймаете рыбу — это просто великолепно!

Для вываживания рыбы на всякий случай нужно иметь багорик или подсаку, смотря как и в каком месте вы ловите. Но в большинстве случаев, когда рыба уже подведена к лодке или берегу, она практически обессилена, и взять ее рукой не составляет труда.

Если судак обитает в том водоеме, где вы собираетесь ловить, в каком месте и на какой бы глубине он ни находился бы, имея хорошо отлаженную снасть и стримеры — вы непременно поймаете его нахлыстом!

Ножницы
Далее в список важнейших инструментов я поставил бы ножницы (scissors). Ножницы бывают большего и меньшего размера, прямые и изогнутые (как маникюрные), тонкие или более мощные. Важно, чтобы кольца были достаточного размера для ваших пальцев, иначе пользоваться ими будет неудобно и это будет вызывать постоянное раздражение.

В идеале нужно иметь три таких инструмента — один для нити и тонких материалов, один по мощнее (возможно с зазубренными лезвиями) для меха и шерсти и один для проволоки. Впрочем, для резки проволоки можно использовать маленькие острые кусачки. И вообще, для начала можно иметь одну пару, но желательно хороших, а не тех, что продаются на прилавках «все по 1 грн».

Ступка
Вообще-то этот инструмент называют выравнивателем волокон (hair stacker), и предназначен он для выравнивания длины волокон и ости меха перед закреплением их на крючке.

Ступки бывают разные — большие и маленькие, широкие и узкие, высокие и низкие, медные, алюминиевые, керамические и комбинированные. У меня их две. Более низкую я использую для выравнивания меха косули и оленя, также белки и бородок петушиного пера. Высокую — для длинного меха козы. Все они, независимо от размера и пропорций, состоят из двух элементов — корпуса и трубки, в него вставляющейся. Чтобы выровнять кончики волокон ступку сначала собирают, затем вставляют в нее волокна, теми концами, что нужно выровнять, вглубь. Как правило, это тонкие кончики ости или меха. Затем постукивают донышком по твердой поверхности 10–15 раз. После чего аккуратно вынимают трубку из корпуса, удерживая всю конструкцию горизонтально. Выровненные кончики волокон будут торчать из трубки. Нужно их аккуратно извлечь из трубки, стараясь перекладывать из руки в руку минимальное количество раз. Чаще всего мне приходится пользоваться ступкой при изготовлении мушек с использованием меха косули и оленя, а также при формировании хвостика сухих мушек.

Остальные мои инструменты изображены на следующем фото. Коротко расскажу о каждом из них, начиная сверху.

Узловяз
Узловяз (whip finisher) предназначен для завершения намотки монтажной нити и закрепления ее на крючке путем формирования затягивающегося обметочного узла. Чаще всего — после формирования головки мушки. Узловязы бывают разных конструкций, и любую из них достаточно легко изготовить самостоятельно (вообще говоря, многие интрументы для вязания мушек можно изготавливать самостоятельно. Не советую, однако, тратить время на попытки мастерить тиски или ножницы.) Изображенный на фото — узловяз Томпсона. По большому счету без него можно обойтись и формировать узел вручную (кто видел на видео уроки английского нахлыстовика Оливера Эдвардса, наверное обратил внимание на то, что он узловязом не пользуется), если бы не мушки малых размеров. Давайте посмотрим, как пользоваться узловязом. Суть этого способа завершения навивки нити состоит в том, что на крючок со стороны его колечка набрасываются петли, охватывающие также и саму нить, уходящую концом назад в сторону загиба крючка.

Сначала выполняем захват нити крючком плеча узловяза.

Потом ближний к мушке участок нити захватываем верхним крючком узловяза.

Свободный участок нити приближаем к цевью крючка и образуем треугольную петлю, один угол которой при помощи верхнего крючка узловяза вращаем вокруг цевья, набрасывая петлю через колечко крючка.

Продолжаем вращение узловязом вокруг его продольной оси, накручивая нить вокруг цевья.

Сделав 4–5 витков вокруг цевья, опускаем узловяз вниз и освобождаем нить от захвата верхним крючком.

Подтягиваем свободный конец нити, затягивая петлю. При этом крючок плеча создает необходимое натяжение. Высвобождаем крючок из петли и затягиваем ее окончательно. Обметочный узел сделан.

Даббинговая игла
Чаще всего после затягивания обметочного узла головку мушки закрепляют специальным цементом (в качестве дешевой альтернативы можно использовать прозрачный лак для ногтей), и при выполнении этой работы применяют даббинговую иглу (dubbing needle, bodkin — ничто иное, как обычная цыганская игла, вставленная в рукоятку или изящное шило).
У даббинговой иглы есть и еще одно предназначение, надо полагать, главное, которое, собственно, и дало ей название. Игла используется для распушивания даббинга (dubbing — обмотка из волокон подшерстка животных) с целью придания ему вида ножек насекомого, чаще всего в стадии личинки.

Скручиватель нити
Этот инструмент используют для формирования даббиновой петли — конструкции, часто используемой для навивки даббинга на тело мушки. Посмотрите технику исполнения.

Нить обводим вокруг двух лапок скручивателя, возвращаем на цевье крючка рядом с тем местом, откуда она выходила, затем делаем оборот вокруг цевья, выводя ее снизу левее истока образовавшейся петли (т.е. ближе к загибу крючка).

Заканчиваем оборот нити перехлестом поверх петли в месте ее соединения с крючком и продолжаем ее намотку в сторону колечка крючка до того места, где должна закончиться навивка даббинга.

Берем необходимое количество даббинга и распределяем его по одной из длинных сторон треугольника, образованного нитью (эту процедуру можно делать и в самом начале на свободно свисающую нить еще до формирования петли). Скручиваем петлю так, что образуется витая ворсистая веревочка.

Навиваем образовавшуюся даббинговую веревку вокруг цевья по направлению к колечку и заводим ее чуть дальше свободно свисающей монтажной нити.

Теперь последняя операция. Нитью прихватываем даббиновую петлю к цевью крючка, делая для верности два плотных оборота вокруг него. Теперь излишек даббинговой петли можно обрезать.

Зажим
Этот инструмент существует для удержания пера или другого материала при его навивке вокруг цевья крючка. Посмотрим, как это делается.

Сначала перо привязывается к цевью крючка, монтажная нить несколькими широкими витками переводится в точку предполагаемого окончания навивки пера, перо захватывается губками зажима, указательный палец вставляется внутрь овала, образуемого телом зажима, и при поддержании натяжения пера выполняется его навивка вокруг цевья крючка. После окончания навивки пера, его перехвата монтажной нитью и закрепления его на цевье крючка, излишек пера обрезается. Требования к зажиму просты — он должен хорошо держать перо, но при этом не повредить его. При необходимости можно пройтись по губкам зажима нулевой наждачной бумагой.

Форма для крылышек
Последний из изображенных инструментов — шаблон для изготовления крылышек сухих мушек. С их помощью перьям придают нужную форму. Они бывают разной конфигурации для создания имитации крылышек различных насекомых (поденки, ручейника, веснянки) и разных размеров. Принцип действия: две парные заготовки складывают лицом (или «спиной») друг к другу и помещают между лапками инструмента. Выступающие части сначала обрезают ножницами, а оставшиеся неровности обжигают зажигалкой. Очень полезный, хотя и редко используемый инструмент, так как в последнее время мушки с крыльями из сегментов перьев, изготавливаются весьма редко.

Этим обзором инструментов я ограничусь. По мере продвижения по пути самостоятельного изготовления мушек вы обнаружите еще множество инструментов и приспособлений, облегчающих жизнь муховязальщику, и, возможно, обогатите свой арсенал.

Материалы для вязания мушек
Теперь, чтобы вы смогли начать, нужно хотя бы коротко перечислить материалы, без которых невозможно приступить к практическому обучению. Вам нужно иметь:
– крючки. Mustad #10 и #12 для мокрых мушек и нимф — этого достаточно для начала;
– монтажная нить. Uni 6/0 черного, оливкового, коричневого и желтого цветов; – тонкая проволока для обмотки тел мушек. Цвета: серебро, золото, медь. Для начала что-нибудь одно;
– тонкий люрекс: плоский и овальный золотого и серебряного цветов. Чтобы начать — какой-то один;
– даббинг серого, коричневого, оранжевого, оливкового, бежевого цветов. Полутона достигаются путем смешивания волокон. Можно надергать из подшерстка домашних животных и порезать на волокна длиной около 5–10 мм;
– специальный цемент для лакировки головки мушки. Успешно заменяется бесцветным лаком для ногтей, только в него время от времени нужно будет доливать ацетон, чтобы он не загустевал;
– маховое крыло фазана. Одного на зиму будет достаточно;
– хвостовое перо павлина. Желательно с длинными и пушистыми бородками и не пересушенное, иначе будет ломаться при навивке.
Ближе к лету вам понадобятся мех оленя или косули, маска зайца, полседла петуха (совет: берите сразу хорошего качества, например от Whyting, и делите затраты с друзьями, так как это недешево),

Вот пока и все. И еще один совет: побольше общайтесь с теми, кто уже вяжет мушек и ловит на них. Узнавайте о том, где купить инструменты, материалы, какие лучше, какие дешевле. О том, какие мушки ловят, где и когда. Ищите источники информации, читайте, бороздите Интернет.

И садитесь к тискам. Пришло время, когда к окну подступили мороз и вечерний сумрак, а пятно теплого света от настольной лампы над столом концентрирует ваши эмоции вокруг мушки и мысленно переносит вас к журчащему в летний день ручью.

Некоторые рыболовы оснащают удочку достаточно большим мотовильцем, вырезая его как одно целое с рукояткой. При перемещении от лунки к лунке и транспортировке на такое мотовильце сматывается вся снасть. С одной стороны, это конечно удобно, но вид у такой конструкции получается довольно громоздкий. В конце концов, у каждого рыболова свои предпочтения, и каждый делает удочку под себя, поэтому не следует принимать мои советы за догму. Попробуйте с этого начать. На первой же рыбалке вы поймете, что вам нужно.

Шестик у такой удочки, как правило, очень короткий, не более 7–8 см. Основное его назначение — служить для крепления кивка. Кивок изготавливается из часовой пружины. Лично я пользуюсь кивками с длиной рабочей части до 10 см. Это, по моему мнению, оптимальная длина, хотя среди поклонников гирлянды не редкость кивки большей длины. Ширина пружины зависит от веса используемых мормышек — чем тяжелее гирлянда, тем шире пружина. Чаще всего применяются пружины шириной около 3 мм. Кивок не должен сильно прогибаться под весом мормышек, иначе достичь правильной игры будет трудно. Лучше, если он будет немного загнут вверх, для чего с небольшим усилием нужно провести по пластинке каким-нибудь твердым предметом или ногтем.

Для улучшения работы кивка и повышения его чувствительности последние 2/3 пружины немного стачивают на конус. Для этого пластинку зажимают в тиски так, чтобы она выступала над губками не более 1 мм, и обтачивают надфилем. Например, при ширине пластины 3 мм, достаточно, чтобы кончик ее получился шириной 1,5–2 мм. На конце кивка укрепляют кусочек яркой пластмассовой трубочки с отверстием для прохода лески или припаивают маленькое колечко. Для равномерного распределения нагрузки по всей длине кивка, на него надевают несколько отрезков кембрика длиной 2 мм и диаметром, равным ширине пружины. А для свободного прохождения лески, в них дополнительно вставляют отрезки кембрика меньшего диаметра.

Кивок лучше крепить к шестику через витую пружинку соответствующего диаметра, внутри которой он передвигается. Такая пружина предотвращает критические изломы кивка, поскольку сталь часовой пружины легко ломается при перегибах. Чаще всего это происходит в месте крепления кивка к шестику при бросании удочки на лед.

Для ловли на гирлянду чаще всего применяется леска ∅ 0,14–0,15 мм. Более тонкие лески сильно путаются, особенно при сильном ветре. Средняя по качеству леска ∅ 0,14 мм выдерживает на разрыв около 3 кг, чего вполне достаточно для вываживания практически любой рыбы.

Гирлянду можно связать из «муравьев», «уралок» и «чертиков». Я ловлю на связанную из «чертиков», поэтому о ней и пойдет речь. Оптимальный размер крючков — №4 по отечественной нумерации. При использовании крючков меньшего размера будет много сходов крупной рыбы. Крючки большего размера можно использовать, если вы рассчитываете ловить крупную рыбу, но даже в этом случае лучше ограничиться крючками №6.

На конец гирлянды привязывается так называемая грузовая мормышка. Она обеспечивает быстрое погружение снасти и поэтому должна быть довольно большого размера. Это может быть как «чертик», так и «муравей» или «уралка». Если используется мормышка последних двух типов, то на ее крючок можно насадить 3–5 мотылей. На нижнюю мормышку часто попадается судак, поэтому некоторые рыболовы с успехом используют небольшой «вертолет» с хвостиком из козьей шерсти. Иногда в старых лунках можно найти мертвую «тюльку». Смело надевайте ее на крючок грузовой мормышки — ваши шансы поймать судака значительно возрастут. «Чертика» лучше использовать в местах с заведомо чистым дном, в противном случае возрастает вероятность зацепов.

Количество «чертиков» в гирлянде зависит от глубины водоема. Если глубина около 5 м, то оптимальным будет использование трех мормышек, включая нижнюю, если глубина 8–15 м, то их количество нужно увеличить до 5–6 шт. Расстояние между мормышками зависит от особенностей ловли, но, как правило, находится в пределах 50–70 см. Вязать очень длинные гирлянды не стоит — такая рыбалка из удовольствия превратится в мучение.

О цвете «чертиков» можно говорить очень много, но самый уловистый при ловле белой рыбы, по моему опыту, — кроваво красный. Немного худшие результаты дает черный цвет. Синец хорошо клюет на зеленого «чертика». При ловле окуня бесспорные фавориты — «чертики» бронзового (золотого) и кроваво-красного цветов. Многие рыболовы окрашивают свои мормышки «под осу», ставят на них всевозможные точки и т.п. Не бойтесь проявить фантазию. Возможно, вы экспериментальным путем найдете свою уловистую окраску.

На 1–2 крючка «чертика» я надеваю отрезки желтого кембрика длиной 2 мм. Многие этого не делают, но мне рыба чаще всего попадается именно на тот крючок, где надет кембрик.

«Чертики» для ловли на гирлянду в водоемах со слабым течением можно без затруднений изготовить в домашних условиях. Для этого необходимо спаять тройничек из крючков подходящего размера или купить в магазине уже готовый. Цевье тройничка обматываю медной проволокой, из которой формирую тело мормышки.

Верхнюю часть колечка тройничка оставляю открытой. Крашу мормышку лаком для ногтей в нужный цвет, и «чертик» готов. Продевая леску в колечко тройничка и привязывая к одному из крючков, формирую уловистую гирлянду из нужного количества мормышек.

Игра безнасадочной гирляндой заключается в плавном покачивании кивком с медленным подъемом. Если рыба клюет активно, то играть можно более энергично. В конце проводки обязательно производится контрольная подсечка. При этом рыба, сопровождающая мормышку, часто засекается под нижнюю губу. На одном месте долго задерживаться не стоит — десяток проводок и, если нет поклевок, переходите на новое место.

Вообще, ловля на гирлянду очень динамична, так как рыба все время перемещается, а вместе с ней перемещаются и рыболовы. Глубина же ловли весь день остается постоянной, поскольку рыба держится в каком-то одном «горизонте». Поэтому большинство рыболовов для оперативности при переходе с лунки на лунку сматывают леску не на катушку, а на ладонь руки, в которой держат удочку. Наматывать начинают от кивка. Удобно сматывать снасть на рукавицу, которую можно спокойно снять вместе с намотанной гирляндой и, например, прорубить лунку.

Глубину, на которой ходит стая белой рыбы, легко определить, присмотревшись к действиям окружающих рыболовов. Часто ниже стаи мелкой и средней рыбы держится стая более крупной. В этом случае опытный рыболов, у которого глубина на 1,5–2 м больше, будет ловить увесистых подлещиков и плотву, а вы — мелкого кляпса и густеру…

Поклевка выглядит как тычок, остановка кивка или его резкий изгиб. В любом случае, должна последовать мгновенная подсечка. Если рыба засеклась, положите удочку на лед и начинайте спокойно выбирать леску. Во время вываживания она должна быть все время натянута. Особенно надо быть осторожным при подходе «чертиков» к лунке, так как они оснащены тройниками и часто цепляются за нижнюю кромку льда, в чем, к сожалению, основной недостаток этой снасти. Однако, по мере приобретения опыта, в большинстве случаев зацепов можно избежать, а уж если такое случилось, то проще всего немного ослабить леску, и рыба сама освободит зацепившийся крючок. В противном случае придется отцеплять мормышку при помощи пешни или палочки.

Хотелось бы отметить, что все вышеизложенное основано на моем личном опыте. Поэтому больше экспериментируйте, ведь рыбалка — бесконечный творческий процесс. Со временем, набравшись опыта, вы сделаете свои выводы, может быть отличающиеся от моих. Но в любом случае — начало положено! Удачи вам!

В нашем случае под словосочетанием «ловля фидером» мы будем считать рыболовный процесс с учетом и, самое главное, с использованием всех возможностей фидера. Наверное тема — «чем отличается фидер от традиционной донки» — кому-то уже порядочно надоела, но вместе с тем назойливое и постоянное присутствие ее на страницах рыболовной периодики подвигло многих закоренелых доночников-консерваторов приобрести фидер и, следовательно, испробовать его в действии. И хотя по своей сути фидер — это та же донка, самые неоспоримые его достоинства в повышенной чувствительности, дальнобойности, маневренности и легкости в обращении.

Не хотелось бы задевать чувства ортодоксальных фанатов алюминиевых удилищ, но на сегодняшний день использование таковых в сочетании с «Невкой» и «сталькой», как комплекта для донной ловли на течении, можно объяснить только отсутствием денег на покупку современных снастей. Вот и приходится пользоваться нашим рыболовам тем же, чем и 40 лет назад, да и рыба в принципе ловится. Однако все вышесказанное относится лишь к технической стороне вопроса о снастях, т.е. к матчасти…

Выбор места ловли
Все места, где мне доводилось рыбачить, я бы условно разделил на два типа. Первые — места проходные. То есть рыба здесь появляется периодически, так сказать, проходами. Здесь можно просидеть полдня, поймав лишь парутройку бычков и ершей, несмотря на усиленное прикармливание самой лучшей прикормкой, а, например, с обеда рыба начинает довольно активно клевать, и за несколько часов в вашем садке уже «теснится» приличный улов. Одно из таких мест в черте Киева — район Московского моста.

Второй тип — места скопления рыбы, чаще всего это ярко выраженные ямы или перекаты. Здесь активность рыбы в большей степени зависит от течения, то есть «до струи», «по толчку» воды, «по струе» и «по спаду». В любом случае здесь на каждом конкретном участке есть более или менее уловистые места. Достаточно часто возникает ситуация: заброшено дветри донные снасти, но все или большинство поклевок происходят только на одну из них несмотря на одинаковых червей, прикормку, длину поводков, размер крючков. Если вспомнить зимнюю рыбалку, то это вариант «фартовой» лунки, когда в метре от вас никто ничего не может поймать, а у вас — рыба за рыбой. Вероятнее всего в таком месте на дне расположено чтото, что привлекает рыбу. Достаточно часто срабатывает правило: «где корчи, там и харчи», т. е. рыба клюет чаще там, где расположена «цепа».

Прикормка. Простота — не порок.
Состав прикормки у многих рыболовов «старой закалки» одинаков — вареный перекрученный на мясорубке горох, иногда с добавлением пшена и макухи. Исходя из собственного опыта, позволю себе отметить несколько наблюдений.

1. Современные сухие смеси (Фишка, Фишдрим и др.) привлекают рыбу в большинстве случаев лучше «народной» прикормки, но не всегда.
2. Практически у всех моих знакомых оптимальным стал вариант разбавления этих прикормок либо тем же вареным горохом, либо замоченным рыбным комбикормом. С одной стороны это дешевле, с другой — запах ароматизаторов фирменной смеси становится менее концентрированным в общей массе прикормки. Перефразирую моего знакомого Анатолия Д., сказавшего: «А ФИШКУ я использую, как ароматизатор».
3. И все таки, если прикармливать только «Фишкой», не разбавляя ее, то в большинстве случаев клюет более крупная рыба.
4. «Вонючки» — жидкие ароматизаторы в виде спреев — это СИЛА! Позволю вспомнить начало сезона — соревнования «Плотва–2005». Чтобы не утомлять читателя, напомню, что место проведения соревнований — пляжный комплекс «СЛАВУТИЧ SUN City» в киевском Гидропарке оказался по мнению большинства участников идеальным местом проведения соревнований. Здесь присутствовала среднемелкая плотва, отсутствовали зацепы и было достаточно сильное течение.

Отправившись на разведывательный выезд за пару дней до соревнований с моим товарищем Игорем, решили по дороге заехать на Бухару за опарышем. Я хотел прикупить для соревнований «вонючку» SENSAS WORM, которую посоветовали спортсмены–поплавочники из команды SALMO: «Достаточно пару раз брызнуть на опарыша и в прикормку, будешь с рыбой». Но зайдя в павильон №1, где обычно самый широкий выбор этих аттрактантов, на витрине обнаружил все виды кроме необходимого. Продавец сказал, что вчера все разобрали… Но есть «вонючка» не хуже — TANDEM BAITS вытяжка из мотыля. Хозяин магазина на днях ездил на плотву, причем, когда закончились черви, ловил на шарики пенопласта, обильно обрызганные таким аттрактантом. Бутылка «чудозелья» стоила 45 грн в отличие от 35 грн за SENSAS, но была в два раза больше… В общем, купили мы с Игорем в складчину этот «дихлофос» и поехали в Гидропарк.

Шел дождь, а точнее — ливень. На месте мы обнаружили еще одного завсегдатая нашего Интернет–клуба — Сергея. Ловить под дождем было некомфортно, и поначалу мы даже забыли про аттрактант. Клева же почти не было. Сергей сказал, что за полтора часа видел одну поклевку…

Когда дождь поутих, рыба стала клевать активнее. И тут я вспомнил про «вонючку» и предложил Игорю обрызгать прикормку и червей. Так и сделали. Несколько секунд — уверенная поклевка, и первая плотвица на берегу! Через час снова начался дождь, но у нас в рюкзаках уже трепыхалось по два десятка плотвиц и даже случился один обрыв на крупной рыбе!

Вечером мне позвонил Виталик Боголюбов поинтересоваться результатами проверочного выезда, и я по доброте душевной решил ему рассказать о чудодейственном «зелье»…

Итоги соревнований можно прочесть в №3 журнала за этот год. Победил в них Виталик. А если внимательно присмотреться к нижнему углу панорамной фотографии на странице 54, то можно увидеть Виталика, возле которого лежит зеленая коробочка с опарышем и белый флакон того самого «зелья»…

Вот такая получилась история. Вспомнил я о ней не для того, чтобы сделать рекламу конкретному аттрактанту, а чтобы рыболовы почаще обращали внимание на всевозможные новинки рынка, поскольку кто ищет — тот находит!

Двойной удар. Активный поиск рыбы.
Несмотря на частое упоминание в «классических» статьях по ловле фидером о том, что нужно ловить только одной снастью, причем сидя рядом и неотрывно всматриваясь в эманации вершинки удилища — на практике оказывается, что лучше ловить на две снасти. И не только потому, что на два удилища можно поймать в два раза больше рыбы. Просто использование двух удилищ позволяет намного быстрее найти рыбу и подобрать, что же сегодня ей больше по вкусу. Так же, как и применение двух поводков разной длины позволяет быстрее сориентироваться в этом вопросе.

В настоящее время в ассортименте практически любой фирмы можно встретить 2–3 модели фидерных удилищ и за 200–250 грн приобрести достаточно неплохое карбоновое удилище. Если денежный вопрос у вас стоит очень актуально, то вполне можно брать «стекляшки» за 80–120 грн, т. е. те же фидерные удилища, но из стеклопластика. Пусть весят они чуть больше, но это же не нахлыст и не джиг, где приходится постоянно держать удилище в руках. Среди моих знакомых наиболее популярны фирмыпроизводители фидеров «JAXON», «MIKADO», «ROBINSON», «SALMO» и «SHIMANO».

Монтаж и поводки. Тонкий вопрос?
В большинстве мест, где мы обычно ловим рыбу на Днепре, сечение применяемых поводков варьируется от 0,17 мм до 0,3 мм. А чаще всего (особенно летом) — 0,2–0,25 мм. И пускай известные спортсмены с пеной у рта доказывают, что для ловли килограммового леща достаточно поводка 0,12… Спорить тут не о чем. У них другая рыбалка. Реальная картина такова, что при использовании более тонких лесок придется перевязывать поводки после каждой второй рыбы. Ракушкадрейсена, а точнее острые края её раковин, обильно покрывающих дно, безжалостно режут леску. Некоторые рыболовы вместо лески ставят поводки из «плетенки» в надежде на то, что они будут меньше истираться о ракушки… Из нашего опыта могу сказать однозначно, что рыба намного охотнее клюет на 0,25 мм поводок из лески, чем на плетенку 0,1 мм. В любом случае среди разнообразных лесок для поводков лучшей мы признали SHIMANO SILKSHOCK.

Ловля на достаточно сильном течении, априори, предполагает, что чувствительность снасти нивелируется силой течения и дальностью заброса. Опыт показывает, что одним из наиболее эффективных в данном случае является глухой «сталечный» монтаж, при котором рыба засекается сама (благодаря тяжелому грузилу) при попытке попробовать нашу наживку. Но все это работает только в случае применения безукоризненно ОСТРЫХ крючков. Чаще всего, из множества представленных на нашем рынке фирм мы выбраем форму крючков в зависимости от вида рыбы из «OWNER», «GAMAKATSU» «KAMASAN» или, если приходится часто обрывать поводки при зацепах, — «COBRA».

Кушать подано.
В большинстве случаев фидерных днепровских рыбалок из всего многообразия наживок и насадок мы выбираем ОПАРЫШ. В зависимости от сезона могут быть более уловистые замены ему, но опарыш универсален — он всегда работает, очень живуч и надежно держится на крючке. Да и после обработки аттрактантом никакая другая живность так долго не живет…

Ну вот пожалуй и все. Удачи всем настоящим и увлеченным рыболовам!